avatar
Лучше не шкурить, а почистить абразивным порошком типа «Пемолюкса».
Да, я именно про пемолюкс и прочие порошковые чистящие. Причем чем дешевле порошок, тем меньше в нем всяких добавок, а значит под зачистку лучше.
А потом на секунду-две кинуть в раствор хлорного железа и сразу достать, после промыть в проточной воде. После такого фоторезист пристает намертво.
Только не в хлорное, а в персульфат, т.к. он травит по границам зерен и создает прекрасную микрошероховатость к которой фоторезист липнет просто великолепно. И не на секунду-другую, а на 30.
А если еще ламинатором проехать, так вообще сказка :-)
Да, ламинатор — это очень хорошо, быстро и стабильно качественно. Но и без него неплохо, в общем то.
Кстати, не все пигментные чернила одинаково полезны. Почему-то у меня они всегда растрескиваются при высыхании на прозрачной пленке Lomond. А классические водорастворимые нормально.
Есть такое дело. Но если не увлекаться сильно большими зазорами и стравливанием всей лишней меди, а заливать все земляным полигоном, эти трещинки убираются небольшим боковым подтравом, который есть даже у кислота+перекись+соль. Зато пигмент отлично работает с маской, для которой нужны существенно бОльшие выдержки. У меня резист светится 20-25сек, а маска 10-15 минут первая засветка, и тут как раз водянку надо тщательно калибровать время засветки, а с пигментом вообще никаких проблем — можно и забыть на полчаса-час и ничего лишнего не пересветится.
Идеально конечно два принтера — водянка под шаблон для фоторезиста и пигмент для маски и маркировки, но я для себя выбрал только пигмент, т.к. уже с трудом мыслю себе плату без маски, а два специально обученных принтера — уже просто в принтерную стойку некуда.
avatar
ГО!
avatar
На данный момент согласилось уже 6 человек, включая меня и BSVi.
Большая часть народу хочет субботу, так что ориентируемся на 17-е число.
; )
avatar
Расстояние между «обкладками» d=30 метров (высота среднестатистической девятиэтажки).
Конструкця девятиэтажки подразумевает металлические конструкции, которые могут иметь контакт с землей. Вот если бы на вертолете взлететь и пощупать фазу… Но так уже делают американские ремонтники ЛЭП и их не бьет током :-)
avatar
Лучше не шкурить, а почистить абразивным порошком типа «Пемолюкса». А потом на секунду-две кинуть в раствор хлорного железа и сразу достать, после промыть в проточной воде. После такого фоторезист пристает намертво.

А если еще ламинатором проехать, так вообще сказка :-)

Кстати, не все пигментные чернила одинаково полезны. Почему-то у меня они всегда растрескиваются при высыхании на прозрачной пленке Lomond. А классические водорастворимые нормально.
avatar
Пока работает. Фен продается на ebay отдельно от блока управления — как запчасть.
avatar
Теме уже 2 года, но для меня актуальна. Собираюсь приобрести данный аппарат. Как показал себя в работе за 2 года, и почему до сих пор нет видео обзора? Есть ли запчасти?
avatar
Целая пачка плохих советов.
1) шкурить плату — очень-очень плохо. Травильный раствор будет подтекать в эти царапины и подтравливать дороги. Автор это обходит глажкой при довольно сильном давлении после накатки. Но это и причина п.2
2) никаких тряпочек, кисточек и протираний в процессе проявки! Отлично проявляется просто покачиванием в проявочном растворе. И, кстати
2.1) мягче и равномернее проявляет раствор жидкого стекла в воде. Концентрация 10-20мл на литр воды.
3) горелка от ДРЛ — плохо, очень плохо! Т.к. её спектр только краешком цепляет зону чувствительности фоторезиста, отсюда и время засветки для этой мощности завшено. Это, кстати, тоже причина что приходится тереть при проявке. Да и жесткий УФ совсем не полезен для глаз, а озон не подарок для всего организма. Намного лучше «черные» энергосберегайки — их спектр лучше покрывает чувствительность резиста. У меня типичное время засветки 20-25 секунд с 30см 4 лампы по 26Вт.

Ну и по двусторонкам есть такой фокус. Сверлим до накатки, т.к. все нормальные фоторезисты сейчас нормально держат тенты даже при пояске 0,25мм. Зато если промахнулся при сверлении, можно при позиционировании шаблона точнее прицелиться и оптимально расположить наиболее критичные переходы.

А вот шаблон на струйнике пигментными чернилами яростно плюсую — лучше только фотовывод в типографии.

УПД. С сильными шелочами (КРОТ и прочие) лучше не связываться вообще — щелочные ожоги намного опаснее, болезненнее и хуже заживают. Я смываю так: на дно кюветы салфетку или туалетную бумагу, на неё немного растворителя 646/647, да любой в принципе, плату и сверху опять салфетку, доливаю растворителя чтобы только покрыть плату, закрываю. Хорошо работают в этой роли лотки с крышкой. Пока возишься в ванной сливая растворитель и прочее, минут за пять все отлично отмокает. Как вариант можно в полиэтиленовый пакетик положить, плату аккуратно достать, а пакет в мусор чтобы не дышать толуолом и прочей гадостью от растворителя. А т.к. расход очень маленький — нечего и хранить, в мусор.
avatar
Тоже интересен этот вопрос. Попробовал посчитать.
Итак. Есть человек, стоящий в резиновых тапочках на сухом деревянном полу, который тыкает пальцем в фазу.
Есть нулевой провод, зарытый в землю. Между фазой и нулевым проводом 220 вольт 50 Гц.

Т.к. человек — это проводящий кусок мяса, то его можно считать за обкладку конденсатора. Аппроксимируем человека шаром диаметром полметра. Радиус a=0.25 метра.

Влажную проводящую землю аппроксимируем плоской обкладкой конденсатора с огромной площадью (бесконечная пластина).
Получаем конденсатор «Шар — Бесконечная стенка».


Расстояние между «обкладками» d=30 метров (высота среднестатистической девятиэтажки).

Лезем в Википедию. Ищем формулу для поиска ёмкости «Шар-Стенка» и загоняем её в Маткад. Получили 30 пикофарад.
Причём результат почти не зависит от высоты здания «d» и тучности человека «a» (поиграйтесь с этими параметрами). Что взрослый толстяк, что ребёнок; что в деревенском доме, что на крыше Бурж Дубая — разница невелика.

Подсчитываем ток через конденсатор ёмкостью 30 пф при напряжении 220 вольт и частоте 50 Гц. Получаем 2 микроампера. Мало, чтобы тряхнуть человека.


Поправьте, не ошибаюсь ли я?






avatar
Я для проявления пользуюсь обычным стиральным порошком.Процесс занимает 2-3 минуты
avatar
1. Не планируем. Для того, чтобы писать под айос нужно сначала купить макинтош и айфончик.
2. Срок — на следующий день
Магазин должен считать точно, но если есть сомнения, напишите нам, что не так считается.
avatar
Просто вопросы:
1. А с учетом J2ObjC под управление iOS не планируете версию ПО сделать?
2. При покупке срок отправки сколько если не секрет?
И еще, а в Магазине точно калькулятор доставки работает?

Шикааарный проект ребята!=)
avatar
После некоторых дипломников — это еще недобор :)
avatar
Годно, хотя с подробностью наверное перестарался. Чересчур подробно.
:D
avatar
Я а вообще не говорил за то что тот или иной метод лучше :) Это за меня обычно делают комментаторы :P
Большая часть плат — изготавливалась на заказ. Но думаю если пошерстить по коробкам — штук 50 платок нагрести можно.
avatar
Ладно, тоже постараюсь не разжигать диспутов. Сойдёмся на том, что лучший тот метод, который отработал на практике.
Однако, не могу не задать последний вопрос: что же ты делал на этих 465-ти платах? Это же жестяка какая-то.
;D
avatar
Изготовив несколько десятков печатных плат с покрытием паяльной маской на базе жидкого двухкомпонентного фотрезиста(не аэрозоль конечно, но операции схожи) смею говорить за оба метода. Чисто для статистики — за 5 лет с помощью пленочного фоторезиста было изготовлено 465 плат общей площадью 3,5 кв. метров :)

1. Операции засветки, проявки и снятия фоторезиста никуда не деваются.
Согласен, что из-за того что фотошаблон слегка липнет к фоторезисту пылесос не обязателен. Но это портит фотошаблон.
2. По нанесению — будь у меня ламинатор я добрую гору текстолита оформлю фоторезистом за считанные минуты. И их не придется сушить.
3. Подвес платы от фоторезиста не зависит — я подвешиваю чтобы шлак при травлении оседал на дно кюветы и не загрязнял ее. Раньше у меня была большая вертикальная кювета с барботажем, там плата подвешивалась вертикально и травилась за 5-10 минут в горячем растворе. Об этой кювете мне напоминает огромное ржавое пятно на старой тумбочке :)

И дабы пресечь таки холивар — весь титориал максимально приближен к технологии промышленного производства печатных плат. Тут и вакуумный столик, и прожектор и прочее. С водными процедурами не вышло — кювета протекла, пришлось юзать тазик.
А вот моя кювета сразу после изготовления
avatar
Пересмотрел туториал, на этот раз повнимательней.
Конечно, не хочется разводить холивар на тему «аэрозольный vs. пёлночный», но всё же плёнка показалась довольно гемморной. Нанесение утюгом, засветка при помощи ДРЛ-400 и пылесоса, проявка в тазе с ручным приводом.
;D

У аэрозоля есть довольно серьезная проблема – время высыхания, однако наносить его просто, и так как это делается раз и на добрую гору текстолита – каким-то особым ужасом не является.
А в остальном аэрозоль проще: не нужно платку на изоленте подвешивать, проявлять руками, снимать каустической содой, использовать струйник и плёнку для шаблона, засвечивать прожектором и т.д.
avatar
Как понимаю, бесперебойникам огнеупорность нужна для функционирования в экстремальных условиях, которыми вероятно и была вызвана пропажа питания. Теслы же вряд ли без присмотра кто-то работать оставит.
;D

Не проблема вырезать корпус из того-же акрила, просто обойдётся он во много раз дороже деревянного и это естественно скажется на конечной цене. Пока что дерево – самый оптимальный вариант, оно и смотрится хорошо, умеренно стоит и не плавится.
avatar
Корпуса бесперебойных блоков питания сейчас поголовно изготавливаются из огнеупорного пластика. А еще лет 15 тому эти корпуса были только из металла. Тогда я долго не мог понять, почему начали применять пластик вместо металла, ведь пластик горюч. Я тогда еще не знал о существовании огнеупорных пластиков.