Чем смазать Dremel?

Техника, которую выбираем мы.
Simplyman
Сообщения: 31
Откуда: Киев

Сообщение Simplyman » 07 дек 2016, 13:41

Всем здрастия! Являюсь обладателем Dremel-4000 и фирменным гибким валом для него. Т.к. всему этому хозяйству уже лет 5, думаю, пора бы уже его и техобслужить. Ну и вопрос, собственно: Чем это все можно смазать?

Qic
Сообщения: 1007

Сообщение Qic » 07 дек 2016, 14:55

Кремнийорганическая в спрее (силиконовая) или ПМС-200 не варианты?

Simplyman
Сообщения: 31
Откуда: Киев

Сообщение Simplyman » 07 дек 2016, 15:00

Ну если бы я знал варианты, то и темы такой бы не было. Логично?)

Qic
Сообщения: 1007

Сообщение Qic » 07 дек 2016, 15:11

Логично. Тогда Я остановлюсь на том что озвучил.

Аватара пользователя
iEugene0x7CA
Адепт
Сообщения: 1286
Откуда: Киев

Сообщение iEugene0x7CA » 09 дек 2016, 15:55

Для indoor use круче всего масло для швейных машинок работает, выглядит вот так:

PB221121.jpg

Кремнийорганическую в спрее когда-то юзал, но она для трущихся поверхностей фигово работает, т.е. не универсальная.
Зато — просто офигительна в качестве транспарента для фоторезистивных платок, очень советую. ;)

Simplyman
Сообщения: 31
Откуда: Киев

Сообщение Simplyman » 10 дек 2016, 02:25

И-20 должна подойти для троса гибкого вала, а для подшипников при оборотах 35000 нужна смазка, выдерживающая высокие температуры, и кремнийорганическая с этой точки зрения вроде как выглядит более выгодно. Или я не прав?

Аватара пользователя
iEugene0x7CA
Адепт
Сообщения: 1286
Откуда: Киев

Сообщение iEugene0x7CA » 10 дек 2016, 15:29

Simplyman писал(а):И-20 должна подойти для троса гибкого вала, а для подшипников при оборотах 35000 нужна смазка, выдерживающая высокие температуры, и кремнийорганическая с этой точки зрения вроде как выглядит более выгодно. Или я не прав?

Все проще на самом деле — ничего не бахнет, если ты заюзаешь не тот вид смазки. :D
А если действительно нужен какой-то специальный — об этой детали ты будешь знать заранее.

Из того, что я юзал:
И-20(a.k.a. "для швейных машинок") — самая годная и универсальная, но для температур до 200°C. Я ей все дрельки, ножи, вентиляторы, замки и т.д. смазываю;
Кремнийорганическая в спрее — работает хорошо для качения и очень хреново для трения;
WD40 — норм для ржавых механизмов, но штука ядрёная, съедает некоторые материалы;
Солидол — гуд для работающего на воздухе, отталкивает влагу и держится десятилетиями. Минусы — страшно смердит и собирает пылюку, для цепи вела например не подходит.
Графитовая — для очень жестких условий, не расплавится в жерле вулкана из Властелина Кольца. Для хеви машинери, движущихся частей мотобайков и т.д.
Выбирай, какая на тебя смотрит. :)

Qic
Сообщения: 1007

Сообщение Qic » 10 дек 2016, 19:50

Ради всего святого, ну не надо WD-40 считать смазкой. Ведь смазывают же. А это именно то чем себя и являет - раскислитель/растворитель (в частности керосин).
Да безусловно можно что-то открутить, растворить, промыть, даже горит. Но после её испарения на поверхности не остаётся ничего хорошего. Лучше после всёже смазать именно смазкой.

webkirov
Сообщения: 252
Откуда: Депрессивный регион

Сообщение webkirov » 10 дек 2016, 21:18

Трансмиссионное масло для механических КПП. А если надо консистентную, то смазка ШРУС.

Simplyman
Сообщения: 31
Откуда: Киев

Сообщение Simplyman » 11 дек 2016, 09:06

iEugene0x7CA писал(а):Все проще на самом деле — ничего не бахнет, если ты заюзаешь не тот вид смазки. :D

Ничего не бахнет, просто помрут хорошие подшипники, в основном благодаря которым Dremel и является Dremel`ем

Simplyman
Сообщения: 31
Откуда: Киев

Сообщение Simplyman » 28 янв 2017, 21:22

В общем таки смазал наконец-то. Сразу скажу - гемор тот еще. Разбирать подшипники дремеля, а особенно гибкого вала, не рекомендуется занятЫм (процедура займет пол дня - день, если вы делаете это впервые), беременным, алкоголикам, лицам, имеющим проблемы со зрением, страдающим болезнью Паркинсона и заболеваниями нервной системы, а также криволинейностью верхних конечностей по любой из трех осей. Если вы никогда не имели дел с подшипниками (деструкция с целью извлечения шариков не в счет :)), для обслуживания лучше отдать дремель в профильный СЦ. При несоблюдении лобого из этих условий возможны побочные эффекты в виде поражения электрическим током, маслянными пятнами по всей квартире, синяком под глазом внезапно вошедшей в комнату жены, разбитыми окнами с попутной инжекцией в них ручного инструмента, покупкой нового дремеля. Если все вышеописанное не про вас, можете приступать. В любом случае, как говориться, автор ответственности не несет.

Зачем и когда смазывать?
Зачем - вопрос странный. Но если, не смотря на это, у вас он возник - вам больше подойдет форум кроя и шитья, а не этот. Даже в инструкции к дремелю производитель рекомендует периодический отдавать инструмент в СЦ для обслуживания. Когда смазывать - по мере необходимости. Все зависит от конкретно ваших модели и условий использования. Но в любом случае, если во время работы с инструментом вы стали замечать какой-то непонятный стук или шум, исходящий из его внутренностей, вибрацию, биения или и вовсе клин вала - это говорит о том, что самое время обновить смазку (хотя при клине вала вам скорее всего придется идти в магазин уже не за смазкой).

Итак приступим.
Нам понадобятся:
1. Отвертка Т15 (звезда)
2. Отвертка РН2.0 (крест)
3. Стоматологический зонд высокого качества (я использовал белорусский, фирмы "Струм")
4. Пинцет для SMD-монтажа, изогнутый, высокого качества (я использовал Baku 7sa U.R.)
5. Зубочистки/спички
6. Хорошее освещение
7. Зубная щетка
8. Смывка для штатной смазки (WD-40, бензин "калоша", спиртобензин или керосин. Я использовал спиртобензин).
9. Высокооборотистая смазка, и никакая иная! Иначе у вас есть все шансы сделать хуже чем было (хотя, ввиду сложности операции, ее наличие также не гарантирует успех :)). Обычная смазка для подшипников и ШРУС не подойдет. При ее выборе обязательно посмотрите на какие обороты она предназначена, так как высокооборотистой смазка считается от 10000 об/мин, а нужное нам число - не менее 35000 об/мин (для Dremel 4000). Если в описании такой информации нет, скорее всего это обычная смазка, а не высокооборотистая. Неверный выбор смазки гарантировано приведет к скорейшему убиению подшипников. Я использовал Xado cмазка защитная 60К. Она относится к категории несменяемых. Это значит, что ресурс работы подшипника закончится раньше, чем свойства смазки. Проще говоря, использовать эту смазку нужно всего один раз за весь жизненный цикл дремеля/гибкого вала. Многие профессиональные мастера и вовсе заменяют родную смазку на несменяемую в подшипниках электроинструмента сразу же после его покупки. Кроме того, Хадо 60К содержит ревитализант, который покрывает трущиеся поверхности подшипника твердым металлокерамическим слоем. Этот слой восстанавливает подшипник с небольшим износом (до 30%) до состояния нового, а в новом подшипнике увеличивает рабочий ресурс в 2-3 раза, так как теперь в первую очередь будут изнашиваться не детали подшипника, а этот слой (правда, заявленный эффект наблюдается в деталях двигателей, и на сколько он будет проявляться в наших масштабах - вопрос). Да, стОит эта смазка не дешево, но все же она гораздо дешевле, чем новый инструмент. Также подойдут ВНИИ НП-505 (Старт), ВНИИНП-223, ВНИИНП-228, ХАDО Смазка 250, но они к несменяемым не относятся. Последняя также содержит ревитализант. Вообще рекомендую детальнее ознакомиться с продукцией Хадо. Это отечественный производитель, у которого, помимо автомобильных масел, есть куча других всяких интересностей. Например, целый ряд универсальных смазок, являющихся альтернативой привычной вэдэшке, со стоимостью, деленной на 2,5. Кроме того, в этом ассортименте также имеются и густые универсальные смазки, а это свойство значительно повышает их универсальность.
 Что происходит, если неправильно выбрать смазку?
В момент преодоления смазочным веществом его предела оборотов происходит разрушение свойств и показателей субстанции. Смазочное вещество начинает растекаться к краям, при этом детали становятся сухими, не обеспечивается эффективное скольжение.
Более подробно о выборе смазки для подшипников http://evrosmazki.ua/catalog/smazki-dly ... nikov.html
Также годный пост http://www.mastergrad.com/forums/t18536 ... ost4236143

Процедура.
Для оценки своих возможностей, начать лучше с гибкого вала. При неудачном исходе операции, его покупка обойдется дешевле. Чтобы разобрать гибкий вал, нужно крестовой отверткой выкрутить 2 шурупа в нижней части его рукоятки, затем открутить пластикову гайку на переднем торце (со стороны, где ставятся насадки), а с противоположной стороны - снять пружину, которая предотвращает излом оболочки вала. Она просто стягивается рукой без особых усилий. Затем с помощью стоматологического зонда снимаем металические кольца, скрепляющие 2 половинки корпуса рукоятки. Колец всего два: одно у переднего торца (со стороны насадок), второе у заднего (со стороны пружины). После этого разнимаем две половинки корпуса рукоятки. Произойти это должно без каких-либо усилий. Во внутренностях рукоятки, помимо всего прочего, мы увидим небольшой металический валик с резьбой для держателей насадок. Он нам и нужен. Аккуратно его извлекаем, дабы не поралезлетались прочие внутренности (правда, их там не особо много). На самом валу закреплены два узких, металлических кольца, диаметр которых превышает остальные части вала. Это и есть подшипники. При чем с самого вала они не снимаются. По крайней мере я не нашел возможности это сделать. Оцените их размер, и задумайтесь еще раз, не бросить ли это дело, пока не поздно ;) Если и это вас не остановило, тогда берем в руки зонд или пинцет, и приступаем к разбору подшипника.

Для этого переворачиваем вал в вертикальное положение. Оба подшипника магическим образом тут же окажутся повернуты к нам боковой стороной, при чем, в силу конструктивных особенностей вала, доступ будет только к нижнему, с которым мы сейчас и будем работать. На его боку мы видим пыльник (сальник, щечку), закрывающий внутренности. Пыльник удерживается стопорным кольцом, которое скрыто от нашего взора в пазу во внешнем кольце подшипника. Для его обнаружения вводим зонд в паз, и проводим им по кругу, пока он не упрется в разрез стопорного кольца. Затем аккуратно извлекаем кольцо. После этого, с помощью того же зонда не менее аккуратно извлекаем пыльник. Народная примета: если во время этой процедуры пыльник погнется - это к покупке нового гибкого вала :) Деформация пыльника приводит к тому, что на место стопорное кольцо вы уже не поставите, из-за чего не будет держаться и пыльник. А это, в свою очередь, приведет к разрушению подшипника во время работы. Далее хорошенько вымываем с помощью зубной щетки и смывки (WD-40 и т.д.) из внутренностей грязь и остатки родной смазки, затем, с помощью зубочистки, наносим свежую. Дозировка смазки - согласно рекомендациям ее инструкции. Если таковых нет - заполняем примерно половину внутреннего объема подшипника. Далее собираем подшипник. Но радоваться рано, так как все вышеописанное - это еще не самое сложное ;) Самое сложное - поставить на место стопорное кольцо в подшипнике. Вот тут как раз и понадобятся хорошее зрение и стальные нервы) В первый раз у меня эта процедура заняла часа два времени) Вообще эта процедура - упражнение на концентрацию покруче любых медитативных практик!) Если вы успешно преодолели и это испытание - не забывайте, что впереди у вас еще один точно такой же подшипник, с которым нужно проделать все то же самое)

После того, как и этот квест пройден, собираем рукоятку, и смазываем собственно сам гибкий вал, он же тросик, той же смазкой. Затем собираем, прикручиваем к дремелю и гоняем на разных скоростях. Если все работает хотябы не хуже, чем до вашего вмешательства - это уже можно назвать успехом. Даже не просто успехом, а УСПЕХОМ!!!) А если еще и пропали биения и сторонние шумы в рукоятке, то это и вовсе свидетельствует о вашей НЕИМОВЕРНОЙ И НЕВЪЕ....ННОЙ КРУТОСТИ И БОГОПОДОБНОСТИ!!!))) У меня же после первого раза получился только УСПЕХ)) Но я даже этому несказанно рад, и ходил два дня с довольной улыбкой) А всего лишь УСПЕХ был лишь потому, что в первый раз для смазки я использовал технический вазелин. В общем, если операция завершилась успешно, можем переходить к самому дремелю. Как его разобрать - есть в ютубе. В дремеле подшипники закреплены на валу ротора. По размерам они гораздо больше, поэтому с ними должно быть по идее удобнее работать. Но наделе это относится только к первому подшипнику, который ближе к держателю насадок. В нем даже пыльник обычный резиновый без стопорных колец, и снимается зондом без особых усилий. А вот второй подшипник имеет такую же конструкцию, как и те, что в гибком валу, и сюрприз тут в том, что смазку нужно наносить не с тыльной стороны, доступ к которой ничем не прегражден, а с противоположной) Но, не смотря на это, туда мне тоже удалось благополучно добраться, чего желаю и вам)

Вернуться в «Оборудование»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость