блин, только когда сам все пересчитал понял.
итого 25Вт ориентировочно (ибо сколько найду - х.з.)
Проект DRSSTC от misterio
нашел транс. по расчетам габаритная моща порядка 35Вт. буду юзать его. но вот незадача. в сети есть расхожая формула определения диаметра провода под необходимый ток, которая выглядит так: 
только вот коэфициент этот который тут 0,6 в разных источниках оказывается совсем разным от 0,5 до 1,13. я категорически возмущен таким идиотизмом в интернетах 
но юзать буду тот провод какой найду и какой влезет в сердечник 
немного помоделил. разосрал тумбочку до 400х120. теперь все влезает свободно и если чуть поплотнее все разместить вполне войдет плата сетевого фильтра, проекта которой пока нет. (но скоро будет).
на морду выведу два паралельных разъема питания (как на компах) чтоб если что - двумя шнурами подключать. зажим заземления (красный) на водопровод, USB порт для програмирования UTC, глазок оптоприемника, индикаторы UTC, индикаторы температуры ключей, темературы ММС, напряжения на силовухе и пикового тока в первичном контуре.
только вот коэфициент этот который тут 0,6 в разных источниках оказывается совсем разным от 0,5 до 1,13. я категорически возмущен таким идиотизмом в интернетах но юзать буду тот провод какой найду и какой влезет в сердечник немного помоделил. разосрал тумбочку до 400х120. теперь все влезает свободно и если чуть поплотнее все разместить вполне войдет плата сетевого фильтра, проекта которой пока нет. (но скоро будет).
на морду выведу два паралельных разъема питания (как на компах) чтоб если что - двумя шнурами подключать. зажим заземления (красный) на водопровод, USB порт для програмирования UTC, глазок оптоприемника, индикаторы UTC, индикаторы температуры ключей, темературы ММС, напряжения на силовухе и пикового тока в первичном контуре.
.
Последний раз редактировалось Qic 19 май 2019, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Прикольно, только особого смысла в разъеме я не вижу, UTC программируется один раз при настройке и усе. Да и разъем для USB ты использозвал типа A, а он ставится только на usb хосты. А UTC - usb девайс.
а уставку токового ограничителя выставлять? она же програмируется один хрен с компа, и встроенный интерруптер тоже с компа будет програмироваться как я понимаю (малоли потеряется куда нормальный интер). оно конечно тоже не каждый день програмироваться будет но малоли. я может если разряды будут злые их укорачивать буду токовым ограничителем в неприспособленых помещениях, а в более просторных - тогда на максимум транзисторов выходить буду.
USB типа B - ок. поставлю его. так правильнее будет.
USB типа B - ок. поставлю его. так правильнее будет.
немножко новостей:
приехала посылка с двумя кусками двустороннего стеклотекстолита 2х205х300 и встраиваемыми модулями вольтметров и термометров по две штуки. из них буду делать индикацию параметров работы катухи.
всю неделю экспериментировал с аэрозольным фоторезистом. более менее освоил технологию нанесения резиста с использованием сифа (спасибо Сергею за видеоурок), соорудил печку для сушки (правда по началу раз пять перегревал резист и не понимал что за нафиг почему ни чего не смывается), более менее разобрался с печатью фотошаблона на кальке на лазерном принтере, и с повышением контраста (пробовал греть феном, и макать в ацетон - второе быстрее, проще, нет вероятности перегреть кальку а результат одинаков, плюс самые мелкие и редкие дырочки замазываю маркером на больших полигонах), купил УФ лампы (типо как ЛДСки длинные по 18 Вт 2 шт), определился с временем засветки через кальку и оконное стекло (получилось 7 минут), ну и проявку освоил с использованием крота (но думаю на стиральную соду перейти т.к. она удобнее и не такая едкомерзкопачкающаяся).
вытравил тестовую платку - дороги 0.15 получаются на ура, зазоры 0.2 тоже. текст высотой 1 мм читабелен.
пробовал использовать аэрозольный фоторезист в качестве паяльной маски. после дубления в печке при 180 градусах он офигенно дубеет - не скорябывается и не смывается ни чем и держи температуру до 380 градусов точно, но при 180 чернеет стеклотекстолит совковый. и самая большая проблема - нанести резист равномерным слоем. он гад сползает с дорожек и скапливается в промежутках меж ними. получается кака. посему заказал эпоксидную зеленую маску. она густая и не растечется ни куда. приедет - буду с ней играться.
далее - имея в наличии большие куски стеклотекстолита все же оставляю размеры плат примерно как были ибо места в тумбочке мало и красивше будет так. набросал фотошаблон для одной пластины:
платы силовухи и пленок питания становятся размером точно с теплоотвод и полностью идентичны по габаритам крепежу и подключению - итого две платы друг над другом с минимумом гемора и максимумом технологичности. может даже подключение меж ними сделаю через медные трубки которые будут так же выполнять роль стоек.
с соединением слоев фольги не буду заморачиваться ибо все детали пропаиваются с двух сторон и все болтовые соединения замыкаются через болт. думаю проканает и так. с толстым слоем припоя для усиления дорог тоже наверно заморачиваться не буду ибо не красиво. вообще лудить медь не буду ибо такие площадя красиво не облудишь. я ее лучше под маску спрячу. лудить буду только площадки.
под такие платы думаю стоило бы попробывать пленочный негативный фоторезист... если у нас найду куски подходящего размера - попробую. если нет - буду аэрозольным пробовать или ждать когда приедет по почте пленочный.
нашел всю комплектуху для платы сетевого фильтра, GDT и блока питания на 12В. развожу платы под них. будут у меня честноспизженные рульные пружынные зажимы WAGO стоять и мощенные кабелюки с болтовыми клеммами. замыкать зарядный резистор (в цепи банок питания) будет честно спизженная компактная релюха на 40А
ибо она халявна и крута. 12В блок на 7812 микре с транзистором для умощнения.
хреново пока только что транс толстым проводом не мотается, не влезают вторички. придется усасывать сечение провода в притык. без запаса.
ну и кидок DESSY с транзисторами огорчает. ибо пока 5 штук - запаса нет и денех уже нет. наверно пока буду на том что есть выезжать а если вдруг въебут - тогда уж буду разоряться. бядааааа.....
приехала посылка с двумя кусками двустороннего стеклотекстолита 2х205х300 и встраиваемыми модулями вольтметров и термометров по две штуки. из них буду делать индикацию параметров работы катухи.
всю неделю экспериментировал с аэрозольным фоторезистом. более менее освоил технологию нанесения резиста с использованием сифа (спасибо Сергею за видеоурок), соорудил печку для сушки (правда по началу раз пять перегревал резист и не понимал что за нафиг почему ни чего не смывается), более менее разобрался с печатью фотошаблона на кальке на лазерном принтере, и с повышением контраста (пробовал греть феном, и макать в ацетон - второе быстрее, проще, нет вероятности перегреть кальку а результат одинаков, плюс самые мелкие и редкие дырочки замазываю маркером на больших полигонах), купил УФ лампы (типо как ЛДСки длинные по 18 Вт 2 шт), определился с временем засветки через кальку и оконное стекло (получилось 7 минут), ну и проявку освоил с использованием крота (но думаю на стиральную соду перейти т.к. она удобнее и не такая едкомерзкопачкающаяся).
вытравил тестовую платку - дороги 0.15 получаются на ура, зазоры 0.2 тоже. текст высотой 1 мм читабелен.
пробовал использовать аэрозольный фоторезист в качестве паяльной маски. после дубления в печке при 180 градусах он офигенно дубеет - не скорябывается и не смывается ни чем и держи температуру до 380 градусов точно, но при 180 чернеет стеклотекстолит совковый. и самая большая проблема - нанести резист равномерным слоем. он гад сползает с дорожек и скапливается в промежутках меж ними. получается кака. посему заказал эпоксидную зеленую маску. она густая и не растечется ни куда. приедет - буду с ней играться.
далее - имея в наличии большие куски стеклотекстолита все же оставляю размеры плат примерно как были ибо места в тумбочке мало и красивше будет так. набросал фотошаблон для одной пластины:
платы силовухи и пленок питания становятся размером точно с теплоотвод и полностью идентичны по габаритам крепежу и подключению - итого две платы друг над другом с минимумом гемора и максимумом технологичности. может даже подключение меж ними сделаю через медные трубки которые будут так же выполнять роль стоек.
с соединением слоев фольги не буду заморачиваться ибо все детали пропаиваются с двух сторон и все болтовые соединения замыкаются через болт. думаю проканает и так. с толстым слоем припоя для усиления дорог тоже наверно заморачиваться не буду ибо не красиво. вообще лудить медь не буду ибо такие площадя красиво не облудишь. я ее лучше под маску спрячу. лудить буду только площадки.
под такие платы думаю стоило бы попробывать пленочный негативный фоторезист... если у нас найду куски подходящего размера - попробую. если нет - буду аэрозольным пробовать или ждать когда приедет по почте пленочный.
нашел всю комплектуху для платы сетевого фильтра, GDT и блока питания на 12В. развожу платы под них. будут у меня честноспизженные рульные пружынные зажимы WAGO стоять и мощенные кабелюки с болтовыми клеммами. замыкать зарядный резистор (в цепи банок питания) будет честно спизженная компактная релюха на 40А
ибо она халявна и крута. 12В блок на 7812 микре с транзистором для умощнения. хреново пока только что транс толстым проводом не мотается, не влезают вторички. придется усасывать сечение провода в притык. без запаса.
ну и кидок DESSY с транзисторами огорчает. ибо пока 5 штук - запаса нет и денех уже нет. наверно пока буду на том что есть выезжать а если вдруг въебут - тогда уж буду разоряться. бядааааа.....
ну вот развел вроде оставшиеся платки
соответственно - банки питания - блок питания 12В - сетевой фильтр - GDT - MMC
соответственно - банки питания - блок питания 12В - сетевой фильтр - GDT - MMC
Ого. Нифигаж себе! Очень красиво.
Итак, по платам:
1. А что это за детали около диодов на силовухе? Супрессоры?
2. Что питает БП на 12в? UTC питается от ~20-24в.
3. В блоке питания не порадовала кривая дорожка и острый угол около силового конденсатора. Работать то оно будет, но некрасиво.
4. В фильтре какие-то странные резисторы у тебя. Что это?
Блин, твой прогресс мега мотивирует быстрее сделать UTC
Правда, мои драйвера только через 2 недели приедут.
Итак, по платам:
1. А что это за детали около диодов на силовухе? Супрессоры?
2. Что питает БП на 12в? UTC питается от ~20-24в.
3. В блоке питания не порадовала кривая дорожка и острый угол около силового конденсатора. Работать то оно будет, но некрасиво.
4. В фильтре какие-то странные резисторы у тебя. Что это?
Блин, твой прогресс мега мотивирует быстрее сделать UTC
Правда, мои драйвера только через 2 недели приедут.1. А что это за детали около диодов на силовухе? Супрессоры?
ага, они. стоят криво но это когда все детали на одной стороне платы нарисованы а когда транзисторы с диодами под плату на теплоотвод уйдут - будет тру.
2. Что питает БП на 12в? UTC питается от ~20-24в.
12В надо на мою индикацию параметров, релюшку на заряд банок, вентиляторы и подсветки если будут.
3. В блоке питания не порадовала кривая дорожка и острый угол около силового конденсатора. Работать то оно будет, но некрасиво.
ага. самому уже не нравится. переделаемс.
4. В фильтре какие-то странные резисторы у тебя. Что это?
два квардратных последовательновключеных резистора - зарядные для банок 22 Ом 2Вт (если правильно помню), а рядом лежачий - это шотка паралельно релюшке для гашения обрадной ЭДС самоиндукции. тут еще какая особенность - релюшка у меня халявная трушная откопалась на 12В посему от UTC будет драться по сути один провод которым через UTC релюшка будет на корпус комутироваться, а +12В с моего блочка придут. соответственно диод надо свой ставить.
UPD:
готово
===== туто было неправильное схемко =====
начал рисовать схемку своего безобразия. попутно нашел пару ошибок в платах.
землю решено разводить звездой и без КЗ петель.
возникло предложение - на плате UTC не помешал бы отдельный вывод земли как на схеме в красной рамке. либо разъем питания (~24V) делать трехштырьковым и выводить на него GND. ибо пока UTC вообще ни как к земле не подключается, и тащить землю придется с каких то "чужих" разъемов (аля проводной прерыватель) что не кошерно ну ни фига.
UPD:
на схеме нашел ошибку в подключении релюшки к UTC, переделаю.
UPD2: еще ошибка - неправильная полярность шоток на плате GDT. я идиот. (хотя надо было оставить, типо защита от дурака чтоб тупокопипастеры соревновались кто больше кирпичей нажгет, того глядишь - естественный отбор бы получился )
начал рисовать схемку своего безобразия. попутно нашел пару ошибок в платах.
землю решено разводить звездой и без КЗ петель.
возникло предложение - на плате UTC не помешал бы отдельный вывод земли как на схеме в красной рамке. либо разъем питания (~24V) делать трехштырьковым и выводить на него GND. ибо пока UTC вообще ни как к земле не подключается, и тащить землю придется с каких то "чужих" разъемов (аля проводной прерыватель) что не кошерно ну ни фига.
UPD:
на схеме нашел ошибку в подключении релюшки к UTC, переделаю.
UPD2: еще ошибка - неправильная полярность шоток на плате GDT. я идиот. (хотя надо было оставить, типо защита от дурака чтоб тупокопипастеры соревновались кто больше кирпичей нажгет, того глядишь - естественный отбор бы получился
)
Последний раз редактировалось misterio 27 июл 2012, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
землю решено разводить звездой и без КЗ петель.
Ооо, это - правильно.
возникло предложение - на плате UTC не помешал бы отдельный вывод земли как на схеме в красной рамке.
Я его не делал, потому, что рассчитываю, что UTC будет в корпусе. К корпусу она подключается корпусами обоих драйверов и стабилизатора. Привинтить землю к корпусу снаружи, думаю, не сложно.
Под такое включение реле я не рассчитывал. Земле действительно придется идти через корпус - это не очень хорошо, но думаю, не критично.
А какой ток у тя реле потреблять будет?
Кстате, вот картинка в тему про правильную разводку теслы:
http://stevehv.4hv.org/DR_plexi/general ... scheme.pdf
Итак, что я еще нашел - у тебя силовые бочки неправильно включены. Совсем не понятно, зачем у тебя они включены последовательно, если они рассчитаны на 400в? Землю подключать к ним не нужно.
1. бочки все паралельно. нарисовано коряво, но я старался рисовать ближе к плате, мне так удобнее нагляднее и просто хотца. насчет земли... не люблю когда в воздухе болтаются минуса питаний. обычно все минуса собираются в кучу на корпусе, если конечно питание однополярное. а чего сильноплохого может быть в таком варианте - не знаю. нафига стив цепляет минус силового на землю через 0.1uF? чего боится? (я вообще к его авторитету отношусь без особого энтузазизма, у него проскакивают порой ойёй какие косячки. а то что возможностей у него много и девайсов - то даааа. завидуваю).
2. про UTC в корпусе. все равно имхо подключать плату к корпусу через фланцы компонентов не тру. лучше отдельным гибеньким шнурочком под клеммочку на корпус сажать. ну или тогда уж через крепеж платы (т.е. оставлять метализацию под стойками). а там малоли - мож кто вообще не будет прикручивать дрова со стабом к корпусу, а прикрутит к отдельному теплоотводу (как как я планирую) да и сам корпус может, если не сильно нужен будет, нафиг не сдался. короче я бы сделал трехштырьковый разъем питания и метализованные площадки под крепеж платы.
3. ток реле в 100мА уложится.
2. про UTC в корпусе. все равно имхо подключать плату к корпусу через фланцы компонентов не тру. лучше отдельным гибеньким шнурочком под клеммочку на корпус сажать. ну или тогда уж через крепеж платы (т.е. оставлять метализацию под стойками). а там малоли - мож кто вообще не будет прикручивать дрова со стабом к корпусу, а прикрутит к отдельному теплоотводу (как как я планирую) да и сам корпус может, если не сильно нужен будет, нафиг не сдался. короче я бы сделал трехштырьковый разъем питания и метализованные площадки под крепеж платы.
3. ток реле в 100мА уложится.
Ссори, не заметил шнурочек, который соединяет конденсаторы сверху и снизу.
Снопы искр и отрубленный автомат. У тебяж земля через диодный мост коротит на 220 сейчас.
Да нет, какраз тут ничего преступного нет. Три винта - надежнее уже некуда.
Запишу это в хотелки, но тут тоже не все просто - у меня ведь земли разные, придется землю из-под стоек тащить через пол-платы.
Ок, тоже запишу в хотелки. Но тут все может и не влезть - там и так не особо.
а чего сильноплохого может быть в таком варианте - не знаю.
Снопы искр и отрубленный автомат. У тебяж земля через диодный мост коротит на 220 сейчас.
все равно имхо подключать плату к корпусу через фланцы компонентов не тру.
Да нет, какраз тут ничего преступного нет. Три винта - надежнее уже некуда.
оставлять метализацию под стойками
Запишу это в хотелки, но тут тоже не все просто - у меня ведь земли разные, придется землю из-под стоек тащить через пол-платы.
я бы сделал трехштырьковый разъем питания и метализованные площадки под крепеж платы.
Ок, тоже запишу в хотелки. Но тут все может и не влезть - там и так не особо.
Снопы искр и отрубленный автомат. У тебяж земля через диодный мост коротит на 220 сейчас.
мдя я чето подумал что 220 ни как не связано с заземлением. а с фазы то оно один хрен ток потекет. тогда да. через кондей надо.
на правах оффтопа:
http://www.rocketscream.com/blog/2012/0 ... esome-pcb/
вот бы мне такие платки заказать бы
от их симпотичности аж слюни капают на клаву.
сдается ни кто из наших производителей не обставит китайцев по красивости печаток.
http://www.rocketscream.com/blog/2012/0 ... esome-pcb/
вот бы мне такие платки заказать бы
от их симпотичности аж слюни капают на клаву.
сдается ни кто из наших производителей не обставит китайцев по красивости печаток.
мдя. опять заморочки.
вчера полдня сидел разрисовывал маркером фотошаблон для закрашивания дырок в тонере которые остались даже после купания в ацетоне. задолбался что аж спина болит.
сегодня день не лучше. при совмещении шаблонов оказалось что принтер косячит где то на пол милиметра. на мелких платах было бы ничего но у меня довольно большие. кальку прогонял через печку чтоб усела, один хрен не сходится.
потом начал мутить с фоторезистом. нанес без проблем, начал раскочегаривать печку для сушки - сгорел один канал лабораторного блока питания. (кстати, мож кто кинет в мну ссылкой на схему MASTECH HY5005E-2 ато гугл не помог). пришлось срочняком пытаться его восстановить, но не получилось. в процессе разбирательств с полудохлым каналом он окончательно сдох (силовые ключи сделали пыщь и вышибли автомат). поеду за транзисторами завтра, но проблема в том что они дохли после того как сдох канал, так что причину придется изыскивать. но печку раскочегарил на одном канале. там надо то порядка 38В. подсушил резист. окуел от того сколько пыли на него налипло. плата большая собирает много. но забил, если что - маркером бы подкрасил а бороться с пылью не реально. отправил плату на засветку. учитывая что размер платы приличен лампу поставил повыше и еще не стал мазать маслом кальки а зажал меж двух листов оконного стекла. соответственно время засветки должно было поменяться. было 7 минут обычно, тут решил взять 20 минут на сторону. засветил - понес проявлять. бадья для раствора ессно увеличилась под большую плату, концентрацию пришлось угадывать. и жопа вышла следующая - сначала резист слегка потемнел на засвеченых участках и все встало. я ждал минут пять - ноль эмоций. подлил еще крота. резист медленно но начал сползать причем какими то хлопьями и не равномерно. болтать плату в растворе пришлось довольно долго - итог половина нужного смылась нахрен.
теперь думаю где мог накосячить:
перегреть как обычно плату при сушке не мог - контроль температуры наладил хороше и сама печка больше 80 градусов не раскалялась а плата ессно была и попрохладнее.
думаю либо недозасветил, либо с проявкой трабла вышла.
завтра поэкспериментирую на чем нить. попробую засвечивать час (фотошаблон радикально черен и непрозрачен). и проявлять буду в кальцинированной соде которую сегодня специально купил.
вот такие пироги. ладно, все фигня - прорвемся.
вчера полдня сидел разрисовывал маркером фотошаблон для закрашивания дырок в тонере которые остались даже после купания в ацетоне. задолбался что аж спина болит.
сегодня день не лучше. при совмещении шаблонов оказалось что принтер косячит где то на пол милиметра. на мелких платах было бы ничего но у меня довольно большие. кальку прогонял через печку чтоб усела, один хрен не сходится.
потом начал мутить с фоторезистом. нанес без проблем, начал раскочегаривать печку для сушки - сгорел один канал лабораторного блока питания. (кстати, мож кто кинет в мну ссылкой на схему MASTECH HY5005E-2 ато гугл не помог). пришлось срочняком пытаться его восстановить, но не получилось. в процессе разбирательств с полудохлым каналом он окончательно сдох (силовые ключи сделали пыщь и вышибли автомат). поеду за транзисторами завтра, но проблема в том что они дохли после того как сдох канал, так что причину придется изыскивать. но печку раскочегарил на одном канале. там надо то порядка 38В. подсушил резист. окуел от того сколько пыли на него налипло. плата большая собирает много. но забил, если что - маркером бы подкрасил а бороться с пылью не реально. отправил плату на засветку. учитывая что размер платы приличен лампу поставил повыше и еще не стал мазать маслом кальки а зажал меж двух листов оконного стекла. соответственно время засветки должно было поменяться. было 7 минут обычно, тут решил взять 20 минут на сторону. засветил - понес проявлять. бадья для раствора ессно увеличилась под большую плату, концентрацию пришлось угадывать. и жопа вышла следующая - сначала резист слегка потемнел на засвеченых участках и все встало. я ждал минут пять - ноль эмоций. подлил еще крота. резист медленно но начал сползать причем какими то хлопьями и не равномерно. болтать плату в растворе пришлось довольно долго - итог половина нужного смылась нахрен.
теперь думаю где мог накосячить:
перегреть как обычно плату при сушке не мог - контроль температуры наладил хороше и сама печка больше 80 градусов не раскалялась а плата ессно была и попрохладнее.
думаю либо недозасветил, либо с проявкой трабла вышла.
завтра поэкспериментирую на чем нить. попробую засвечивать час (фотошаблон радикально черен и непрозрачен). и проявлять буду в кальцинированной соде которую сегодня специально купил.
вот такие пироги. ладно, все фигня - прорвемся.
остались даже после купания в ацетоне
Дак феном нужно было дуть
Насчет хлопьев - очень похожа не большую концентрацию крота. А вообще, похоже, что не до светил, и поэтому проявляться начало только когда концентрация крота стала больше некуда.
вот вот и я точно так же думаю. сейчас досвечу то что не смылось как следует что б стопудово засветило все и закину в соду. посмотрим.
а насчет фена - дул я им и результат тот же. контраст повышает конечно очень здорово но мелкие дырочки остаются один хрен. принтер наверно у мну не самый подходящий (хоть и древний) картриджу лет больше чем мне и калька говно ибо в ней есть микропоры сквозные которые отлично видно когда маркером красишь. а ацетон мне нравится больше т.к. фен у меня только на паяльной станции и им очень долго дуть приходится т.к. поток слабоват и плюс в ацетоне нет опасности перегреть кальку.
а насчет фена - дул я им и результат тот же. контраст повышает конечно очень здорово но мелкие дырочки остаются один хрен. принтер наверно у мну не самый подходящий (хоть и древний) картриджу лет больше чем мне и калька говно ибо в ней есть микропоры сквозные которые отлично видно когда маркером красишь. а ацетон мне нравится больше т.к. фен у меня только на паяльной станции и им очень долго дуть приходится т.к. поток слабоват и плюс в ацетоне нет опасности перегреть кальку.
в общем провел еще один эксперимент.
оказывается светить моей лампой надо реально дольше.
светил до часа с шагом 5 минут. оказалось что в растворе крота (50мл на литр) стравить можно резист с временем засветки от 15 минут, но чем меньше засветка - тем дольше стравливается, и начинает прихватывать незасвеченые места.
итого засвечиваемые ровно час места смылись моментально, те что светил минут 45...50 смылись чуть позже но очень хороше. 35 минут к тому моменту оставались тонкой пленкой, которая сошла до границы 25 минут полностью но при гораздо дольшей проявке, а остальное смывалось не очень хороше даже после долгой проявки и потирания в растворе крота губкой.
и еще один момент - POSITIV RESIST производства CRAMOLIN в белоголубых таких балонах не смывается абсолютно не кальцинированной содой ни даже КАНЦЕЛЯРСКИМ КЛЕЕМ который очень расхваливают в интернетах (незнаю может у меня клей протух но на нем точно написано "силикат натрия, срок годности не ограничен"). не помогают ни какие концентрации даже самые высокие (капал чистого клея и насыпал горкой соду с водой). из доступного остается только крот от которого много грязи и работать приходится в перчатках. и он то как раз сильной концентрации может съесть даже самый сырой резист.
оказывается светить моей лампой надо реально дольше.
светил до часа с шагом 5 минут. оказалось что в растворе крота (50мл на литр) стравить можно резист с временем засветки от 15 минут, но чем меньше засветка - тем дольше стравливается, и начинает прихватывать незасвеченые места.
итого засвечиваемые ровно час места смылись моментально, те что светил минут 45...50 смылись чуть позже но очень хороше. 35 минут к тому моменту оставались тонкой пленкой, которая сошла до границы 25 минут полностью но при гораздо дольшей проявке, а остальное смывалось не очень хороше даже после долгой проявки и потирания в растворе крота губкой.
и еще один момент - POSITIV RESIST производства CRAMOLIN в белоголубых таких балонах не смывается абсолютно не кальцинированной содой ни даже КАНЦЕЛЯРСКИМ КЛЕЕМ который очень расхваливают в интернетах (незнаю может у меня клей протух но на нем точно написано "силикат натрия, срок годности не ограничен"). не помогают ни какие концентрации даже самые высокие (капал чистого клея и насыпал горкой соду с водой). из доступного остается только крот от которого много грязи и работать приходится в перчатках. и он то как раз сильной концентрации может съесть даже самый сырой резист.
вытравил печатки силовухи и пленок питания (первая пластина стеклотекстолита). получилось вполне не плохо. жду маску чтоб начать с ней играться. ну и остальные платы на очереди. как получится законченый вариант - заценю тогда
ну и договорился насчет фрезернуть теплоотвод.
ну и договорился насчет фрезернуть теплоотвод.
Можно узнать какую длину стримера Вы хотите получить этой конструкцией?
хочу метр-полтора но хотеть не вредно 
сколько по сети гуляю реально крутой результат 3...5 длин вторички, от сюдова и пляшем. вроде мощи заложил не мало и конструктив буду на макете отлаживать пока не вылижу все до идеала. и не исключено в процессе макетирования многое будет переделано и заменено на близкое по габаритам но возможно другое по остальным характеристикам (первичка-вторичка-тор первое на замену нах).
но хотеть не вредно сколько по сети гуляю реально крутой результат 3...5 длин вторички, от сюдова и пляшем. вроде мощи заложил не мало и конструктив буду на макете отлаживать пока не вылижу все до идеала. и не исключено в процессе макетирования многое будет переделано и заменено на близкое по габаритам но возможно другое по остальным характеристикам (первичка-вторичка-тор первое на замену нах).
Отделил вопрос Roman'а о защитных диодах, как не имеющий отношения к теме. viewtopic.php?f=19&t=122&p=1213#p1213
праздники. сижу дома. делать теслу не могу т.к. делаю ее на работе, да и на работе сейчас чето завал 
все что сделал - отфрезеровал и отполировал теплоотвод. платы стоят. паяльная маска ждет когда до нее дойдут руки.
посему сижу пока теоретизируваю и планируваю.
хочу играть на синте муз через теслу. соответственно нужен мне интер с аудиовходом.
накидал тут схемку на основе того что видел в интернетах:
вопрос - будет ли оно работать и в каком месте я идиот (читай чего поправить надо)? цифурки я сам посчитал, на основе тех что в даташитнегах нашел мог и объебаться.
учитываем что играю на синте - значит стабильный уровень входного сигнала, простая форма сигнала, одноголосье. т.е. условия простейшие и думается мне что тупокомпаратор с одновибратором сгодятся для этого дела.
все что сделал - отфрезеровал и отполировал теплоотвод. платы стоят. паяльная маска ждет когда до нее дойдут руки. посему сижу пока теоретизируваю и планируваю.
хочу играть на синте муз через теслу. соответственно нужен мне интер с аудиовходом.
накидал тут схемку на основе того что видел в интернетах:
вопрос - будет ли оно работать и в каком месте я идиот (читай чего поправить надо)? цифурки я сам посчитал, на основе тех что в даташитнегах нашел мог и объебаться.
учитываем что играю на синте - значит стабильный уровень входного сигнала, простая форма сигнала, одноголосье. т.е. условия простейшие и думается мне что тупокомпаратор с одновибратором сгодятся для этого дела.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей