AlexS писал(а):Видео:
Радости полные штаны.
Посылочку получил (ST 3.2). Собрал на скорую руку корпус из фанеры, включил все работает чётко. Simple Tesla Рулит! Соседи тоже рады столь громкому девайсу.
Оперативненько.
Кстати, по форме куста кажется что запустилась DR'ка на верхнем полюсе, что при нынешней удлинённой вторке около 240 кГц(можно посмотреть подробней по наводке на осцилл).
У верхнего полюса куст меньше ветвится и не такой жирный(плюс чуть больше греются транзисторы), если перетюнить на нижний — должно фигачить как тут:
ST3 прототип:AlexS писал(а):Есть несколько вопросов.
1 Сильно греется первичка после 2 минут работы 60 градусов. Ближний к вторичке виток греется сильнее (7 витков 6мм2) стоит увеличить сечение или сделать из трубки?
2 Нагревается низ вторички (первые 2см) градусов до 45-50 за то же время. (вторичка родная) Это нормально?
3 Иногда пробивает с тора маленький стример. (думаю не страшно)?
4 Возможно это плохая идея. На какие транзисторы можно заменить родные чтобы увеличить длинну разряда без изменений в плате? Есть в наличии такие IRGPS66160DPBF. Super-247
По вопросам:
1. Первичка действительно греется(как никак там 260 ампер бегает
), но как показала практика — 6 мм^2 хватает примерно в аккурат дабы провод нагревался, но не плавился.Более толстый поставить можно(например 10 мм^2), но придётся перерасчитать геометрию/MMC первичного контура в калькулятории.
Труба по мне такое себе решение, крутят их скорее как дань моде нежели из практичности — так гибкие провода есть на любые толщины и мотать ими значительно удобней.
2. Если наблюдения велись тепловизором — это скорее всего отражение ИК от нагретой первички.
Вторку надо в чёрный цвет выкрасить, дабы наблюдения были достоверными. Я примерно по этой причине покупаю радиаторы с чёрным анодом — голые свою температуру вообще не показывают, работают как ИК зеркало.
Но глобально, 45-50 градусов это не проблема для пластика, меди, и лака. Оно бы коцалось только где-то со 100 градусов;
3. Вот это лучше пофиксить.
Фишка со стримером из тора известна, это шьёт по обугленной кромке дерева в месте лазерного реза. Если начинает пробивать — я прохожусь наждаком по кромке в том месте, а потом лакирую несколькими слоями.
Ещё возможно, если шьёт с торчика, то стоит лучше заточить терминал — у некоторого народу видел просто тупой болт используется , без заточки и прочего.
Да, если пустить проблему на самотёк — будет достаточно долго работать с пробоями из тора, но рано или поздно дерево в том месте может загореться.
4. Разряд в данном случае упирается не в транзисторы, т.к. они лишь раскачивают контур, ну и сами с запасом.
Чтобы выжать больше — нужно либо перейти на полный мост, либо сделать удвоитель напряжения и питать силовуху от 620 вольт. Во втором случае ещё надо заменить ключи на 1.2-киловольтовые IGBT.
Выжать что-то большее с ST3 – это уже весьма серьёзная переделка дизайна.
P.S. Да, тут продолжается эпопея с выбором новых кондёров для MMC. CDE940 конечно топовые, но как и ранее наблюдал BSVi — они весьма дорогие, $20 за батарею для ST3.
Тут перешерстил весь рынок подходящих нам кондёров, и остановился на 3-х моделях, которые уже заказаны. Но об этом чуть позже.
