Видеоурок по сухому пленочному фоторезисту

Технологии
Запилил обновленный видеоурок по сухому пленочному фоторезисту. Знаю что среди радиолюбителей данная технология уступает в популярности ЛУТ-у(100тыс/50тыс просмотров моих старых видеоуроков ЛУТ/Фоторезист), но все равно уверен, что информация кому-то будет полезной.

Постарался в процессе рассказать обо всех нюансах, вышло длинно, но емко.

16 комментариев

avatar
Очень хорошее учебное видео!!!
avatar
Ааааа! Поняшка на раб. столе.
;D
avatar
Ааааа! Поняшка на аватарке.
;D
avatar
Что такое стиральная сода?
Какую именно стиральную соду ты применяешь?
avatar
Стиральная сода. Кальцинированная сода. Na2СO3

Пищевая сода не катит.
Каустическая сода смывает все под корень — в ней как раз снимаю фоторезист с протравленной платы — минут за 10 обычно. Хотя пара суток в стиральной соде дают аналогичный результат :)
avatar
Где покупался этот пленочный фоторезист?
avatar
Я уже третий рулон покупаю в ООО Диазоний
www.diazoniy.ru/
без проблем высылают как юрикам так и физикам.
avatar
Пересмотрел туториал, на этот раз повнимательней.
Конечно, не хочется разводить холивар на тему «аэрозольный vs. пёлночный», но всё же плёнка показалась довольно гемморной. Нанесение утюгом, засветка при помощи ДРЛ-400 и пылесоса, проявка в тазе с ручным приводом.
;D

У аэрозоля есть довольно серьезная проблема – время высыхания, однако наносить его просто, и так как это делается раз и на добрую гору текстолита – каким-то особым ужасом не является.
А в остальном аэрозоль проще: не нужно платку на изоленте подвешивать, проявлять руками, снимать каустической содой, использовать струйник и плёнку для шаблона, засвечивать прожектором и т.д.
avatar
Изготовив несколько десятков печатных плат с покрытием паяльной маской на базе жидкого двухкомпонентного фотрезиста(не аэрозоль конечно, но операции схожи) смею говорить за оба метода. Чисто для статистики — за 5 лет с помощью пленочного фоторезиста было изготовлено 465 плат общей площадью 3,5 кв. метров :)

1. Операции засветки, проявки и снятия фоторезиста никуда не деваются.
Согласен, что из-за того что фотошаблон слегка липнет к фоторезисту пылесос не обязателен. Но это портит фотошаблон.
2. По нанесению — будь у меня ламинатор я добрую гору текстолита оформлю фоторезистом за считанные минуты. И их не придется сушить.
3. Подвес платы от фоторезиста не зависит — я подвешиваю чтобы шлак при травлении оседал на дно кюветы и не загрязнял ее. Раньше у меня была большая вертикальная кювета с барботажем, там плата подвешивалась вертикально и травилась за 5-10 минут в горячем растворе. Об этой кювете мне напоминает огромное ржавое пятно на старой тумбочке :)

И дабы пресечь таки холивар — весь титориал максимально приближен к технологии промышленного производства печатных плат. Тут и вакуумный столик, и прожектор и прочее. С водными процедурами не вышло — кювета протекла, пришлось юзать тазик.
А вот моя кювета сразу после изготовления
avatar
Ладно, тоже постараюсь не разжигать диспутов. Сойдёмся на том, что лучший тот метод, который отработал на практике.
Однако, не могу не задать последний вопрос: что же ты делал на этих 465-ти платах? Это же жестяка какая-то.
;D
avatar
Я а вообще не говорил за то что тот или иной метод лучше :) Это за меня обычно делают комментаторы :P
Большая часть плат — изготавливалась на заказ. Но думаю если пошерстить по коробкам — штук 50 платок нагрести можно.
avatar
Я для проявления пользуюсь обычным стиральным порошком.Процесс занимает 2-3 минуты
avatar
Целая пачка плохих советов.
1) шкурить плату — очень-очень плохо. Травильный раствор будет подтекать в эти царапины и подтравливать дороги. Автор это обходит глажкой при довольно сильном давлении после накатки. Но это и причина п.2
2) никаких тряпочек, кисточек и протираний в процессе проявки! Отлично проявляется просто покачиванием в проявочном растворе. И, кстати
2.1) мягче и равномернее проявляет раствор жидкого стекла в воде. Концентрация 10-20мл на литр воды.
3) горелка от ДРЛ — плохо, очень плохо! Т.к. её спектр только краешком цепляет зону чувствительности фоторезиста, отсюда и время засветки для этой мощности завшено. Это, кстати, тоже причина что приходится тереть при проявке. Да и жесткий УФ совсем не полезен для глаз, а озон не подарок для всего организма. Намного лучше «черные» энергосберегайки — их спектр лучше покрывает чувствительность резиста. У меня типичное время засветки 20-25 секунд с 30см 4 лампы по 26Вт.

Ну и по двусторонкам есть такой фокус. Сверлим до накатки, т.к. все нормальные фоторезисты сейчас нормально держат тенты даже при пояске 0,25мм. Зато если промахнулся при сверлении, можно при позиционировании шаблона точнее прицелиться и оптимально расположить наиболее критичные переходы.

А вот шаблон на струйнике пигментными чернилами яростно плюсую — лучше только фотовывод в типографии.

УПД. С сильными шелочами (КРОТ и прочие) лучше не связываться вообще — щелочные ожоги намного опаснее, болезненнее и хуже заживают. Я смываю так: на дно кюветы салфетку или туалетную бумагу, на неё немного растворителя 646/647, да любой в принципе, плату и сверху опять салфетку, доливаю растворителя чтобы только покрыть плату, закрываю. Хорошо работают в этой роли лотки с крышкой. Пока возишься в ванной сливая растворитель и прочее, минут за пять все отлично отмокает. Как вариант можно в полиэтиленовый пакетик положить, плату аккуратно достать, а пакет в мусор чтобы не дышать толуолом и прочей гадостью от растворителя. А т.к. расход очень маленький — нечего и хранить, в мусор.
avatar
Лучше не шкурить, а почистить абразивным порошком типа «Пемолюкса». А потом на секунду-две кинуть в раствор хлорного железа и сразу достать, после промыть в проточной воде. После такого фоторезист пристает намертво.

А если еще ламинатором проехать, так вообще сказка :-)

Кстати, не все пигментные чернила одинаково полезны. Почему-то у меня они всегда растрескиваются при высыхании на прозрачной пленке Lomond. А классические водорастворимые нормально.
avatar
Лучше не шкурить, а почистить абразивным порошком типа «Пемолюкса».
Да, я именно про пемолюкс и прочие порошковые чистящие. Причем чем дешевле порошок, тем меньше в нем всяких добавок, а значит под зачистку лучше.
А потом на секунду-две кинуть в раствор хлорного железа и сразу достать, после промыть в проточной воде. После такого фоторезист пристает намертво.
Только не в хлорное, а в персульфат, т.к. он травит по границам зерен и создает прекрасную микрошероховатость к которой фоторезист липнет просто великолепно. И не на секунду-другую, а на 30.
А если еще ламинатором проехать, так вообще сказка :-)
Да, ламинатор — это очень хорошо, быстро и стабильно качественно. Но и без него неплохо, в общем то.
Кстати, не все пигментные чернила одинаково полезны. Почему-то у меня они всегда растрескиваются при высыхании на прозрачной пленке Lomond. А классические водорастворимые нормально.
Есть такое дело. Но если не увлекаться сильно большими зазорами и стравливанием всей лишней меди, а заливать все земляным полигоном, эти трещинки убираются небольшим боковым подтравом, который есть даже у кислота+перекись+соль. Зато пигмент отлично работает с маской, для которой нужны существенно бОльшие выдержки. У меня резист светится 20-25сек, а маска 10-15 минут первая засветка, и тут как раз водянку надо тщательно калибровать время засветки, а с пигментом вообще никаких проблем — можно и забыть на полчаса-час и ничего лишнего не пересветится.
Идеально конечно два принтера — водянка под шаблон для фоторезиста и пигмент для маски и маркировки, но я для себя выбрал только пигмент, т.к. уже с трудом мыслю себе плату без маски, а два специально обученных принтера — уже просто в принтерную стойку некуда.
avatar
Предварительно шкурить заготовки хорошо кухонными губками с абразивной стороной.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.