Видеоурок по сухому пленочному фоторезисту
Запилил обновленный видеоурок по сухому пленочному фоторезисту. Знаю что среди радиолюбителей данная технология уступает в популярности ЛУТ-у(100тыс/50тыс просмотров моих старых видеоуроков ЛУТ/Фоторезист), но все равно уверен, что информация кому-то будет полезной.
Постарался в процессе рассказать обо всех нюансах, вышло длинно, но емко.
Постарался в процессе рассказать обо всех нюансах, вышло длинно, но емко.
16 комментариев
;D
;D
Какую именно стиральную соду ты применяешь?
Пищевая сода не катит.
Каустическая сода смывает все под корень — в ней как раз снимаю фоторезист с протравленной платы — минут за 10 обычно. Хотя пара суток в стиральной соде дают аналогичный результат :)
www.diazoniy.ru/
без проблем высылают как юрикам так и физикам.
Конечно, не хочется разводить холивар на тему «аэрозольный vs. пёлночный», но всё же плёнка показалась довольно гемморной. Нанесение утюгом, засветка при помощи ДРЛ-400 и пылесоса, проявка в тазе с ручным приводом.
;D
У аэрозоля есть довольно серьезная проблема – время высыхания, однако наносить его просто, и так как это делается раз и на добрую гору текстолита – каким-то особым ужасом не является.
А в остальном аэрозоль проще: не нужно платку на изоленте подвешивать, проявлять руками, снимать каустической содой, использовать струйник и плёнку для шаблона, засвечивать прожектором и т.д.
1. Операции засветки, проявки и снятия фоторезиста никуда не деваются.
Согласен, что из-за того что фотошаблон слегка липнет к фоторезисту пылесос не обязателен. Но это портит фотошаблон.
2. По нанесению — будь у меня ламинатор я добрую гору текстолита оформлю фоторезистом за считанные минуты. И их не придется сушить.
3. Подвес платы от фоторезиста не зависит — я подвешиваю чтобы шлак при травлении оседал на дно кюветы и не загрязнял ее. Раньше у меня была большая вертикальная кювета с барботажем, там плата подвешивалась вертикально и травилась за 5-10 минут в горячем растворе. Об этой кювете мне напоминает огромное ржавое пятно на старой тумбочке :)
И дабы пресечь таки холивар — весь титориал максимально приближен к технологии промышленного производства печатных плат. Тут и вакуумный столик, и прожектор и прочее. С водными процедурами не вышло — кювета протекла, пришлось юзать тазик.
А вот моя кювета сразу после изготовления
Однако, не могу не задать последний вопрос: что же ты делал на этих 465-ти платах? Это же жестяка какая-то.
;D
Большая часть плат — изготавливалась на заказ. Но думаю если пошерстить по коробкам — штук 50 платок нагрести можно.
1) шкурить плату — очень-очень плохо. Травильный раствор будет подтекать в эти царапины и подтравливать дороги. Автор это обходит глажкой при довольно сильном давлении после накатки. Но это и причина п.2
2) никаких тряпочек, кисточек и протираний в процессе проявки! Отлично проявляется просто покачиванием в проявочном растворе. И, кстати
2.1) мягче и равномернее проявляет раствор жидкого стекла в воде. Концентрация 10-20мл на литр воды.
3) горелка от ДРЛ — плохо, очень плохо! Т.к. её спектр только краешком цепляет зону чувствительности фоторезиста, отсюда и время засветки для этой мощности завшено. Это, кстати, тоже причина что приходится тереть при проявке. Да и жесткий УФ совсем не полезен для глаз, а озон не подарок для всего организма. Намного лучше «черные» энергосберегайки — их спектр лучше покрывает чувствительность резиста. У меня типичное время засветки 20-25 секунд с 30см 4 лампы по 26Вт.
Ну и по двусторонкам есть такой фокус. Сверлим до накатки, т.к. все нормальные фоторезисты сейчас нормально держат тенты даже при пояске 0,25мм. Зато если промахнулся при сверлении, можно при позиционировании шаблона точнее прицелиться и оптимально расположить наиболее критичные переходы.
А вот шаблон на струйнике пигментными чернилами яростно плюсую — лучше только фотовывод в типографии.
УПД. С сильными шелочами (КРОТ и прочие) лучше не связываться вообще — щелочные ожоги намного опаснее, болезненнее и хуже заживают. Я смываю так: на дно кюветы салфетку или туалетную бумагу, на неё немного растворителя 646/647, да любой в принципе, плату и сверху опять салфетку, доливаю растворителя чтобы только покрыть плату, закрываю. Хорошо работают в этой роли лотки с крышкой. Пока возишься в ванной сливая растворитель и прочее, минут за пять все отлично отмокает. Как вариант можно в полиэтиленовый пакетик положить, плату аккуратно достать, а пакет в мусор чтобы не дышать толуолом и прочей гадостью от растворителя. А т.к. расход очень маленький — нечего и хранить, в мусор.
А если еще ламинатором проехать, так вообще сказка :-)
Кстати, не все пигментные чернила одинаково полезны. Почему-то у меня они всегда растрескиваются при высыхании на прозрачной пленке Lomond. А классические водорастворимые нормально.
Только не в хлорное, а в персульфат, т.к. он травит по границам зерен и создает прекрасную микрошероховатость к которой фоторезист липнет просто великолепно. И не на секунду-другую, а на 30.
Да, ламинатор — это очень хорошо, быстро и стабильно качественно. Но и без него неплохо, в общем то.
Есть такое дело. Но если не увлекаться сильно большими зазорами и стравливанием всей лишней меди, а заливать все земляным полигоном, эти трещинки убираются небольшим боковым подтравом, который есть даже у кислота+перекись+соль. Зато пигмент отлично работает с маской, для которой нужны существенно бОльшие выдержки. У меня резист светится 20-25сек, а маска 10-15 минут первая засветка, и тут как раз водянку надо тщательно калибровать время засветки, а с пигментом вообще никаких проблем — можно и забыть на полчаса-час и ничего лишнего не пересветится.
Идеально конечно два принтера — водянка под шаблон для фоторезиста и пигмент для маски и маркировки, но я для себя выбрал только пигмент, т.к. уже с трудом мыслю себе плату без маски, а два специально обученных принтера — уже просто в принтерную стойку некуда.