Работа проделана глобальная, а у трудящихся еще заявки :)
Не плохо бы в настройках QCW кроме ограничения максимальной длительности рампы добавить и ограничение минимальной:)
Так как мы в России то находимся в едином правовом поле и покупателя защищает закон, в отличии от Кетайцев где крайней мерой является только своих получение денег. В России можно значительно жестче наказать продавца контрафакта и подделок. В случае несогласия продавца урегулировать в до судебном порядке суммы могут значительно увеличится + штрафы для юр.лиц.
Претензия:
Если посмотреть на верхнее фото те что с лева TDA7560 не имеют характерной шагрени но на них видны продольные бороздки от наждака, на боковых сторонах корпуса типовая шагрень как и у тех что с права TDA7388. У TDA7388 поверхность матовая(шагрень) и одинаковая со всех сторон, кроме тыла конечно. Ну и конечно TDA7560 это MOSFET сопротивление между 3 и 5 ногами должно быть ~2,7кОм у TDA7388 110 Ом соответственно. В моем случае все 4 микросхемы имеют 110 Ом то есть похоже что это все TDA7388.
Более того, магазин признал что TDA7560 подделка и произвел компенсацию за всю партию товара. Благо то что мы в России находимся в едином правовом поле и покупателя защищает закон. Т.к я проявил недоверие ко всем позициям данного магазина в текущем заказе.
Микросхемы не проверял, по той причине что обещал отправить почтой все обратно в магазин.
По поводу Кетайцев там совсем все плохо. Покупал давно, много у разных продавцов LM1875.
Приходили некоторые явно перетертые возможно TDA2030 или даже TDA2003. Но поразили другие, корпус не тронут все как у настоящей размер, толщина но чуть легче. И они даже работали! +-25V(50V) держали легко что похоже на TDA2050, но по звуку далеко не они. Кетаяц упирался до последнего я ему говорил что это подделка он в ответ — параметры должны соответствовать, т.е вроде как и не отрицал подделку но и не хотел отдавать деньги. Когда я показал ему то что они 60V не выдержали, по даташиту должны, согласился и вернул деньги. После вскрытия оказался какой-то вашпэ неизвестный науке зверь. Звук был но крайне паршивый. После этого у меня закрались сомнения по поводу Кетая подпольного.
По всей видимости у Кетайцев есть станок по изготовлению подложек и корпусов, возможность изготовления кристаллов и их сборка. Так вот они делают один типовой кристалл средней паршивости разводят ноги при инкапсуляции и уже по желанию покупателя наносят нужную маркировку. Соответственно о каких то параметрах, культуре производства качестве речи и быть не может. Все мы видели Кетайские «капельки» на платах так вот это и есть то самое, подделка на уровне функционала. И это касается всего. Раньше заказывал стабилизаторы LM78xx в подобных корпусах которые при токе 0,5А выгорают. TL072 и LM358 имеют одинаковые параметры и на самом деле собраны на одинаковых кристаллах. Диоды, транзисторы которые вроде «звонятся» но после вскрытия там оказывается малюсенький кристалл в большом корпусе.
Те что с права в прямоугольном корпусе, а LM1875 должны быть только в таком корпусе брал в чипдипе за 180руб шт. оригинал(я надеюсь), собирал на них УМ работает отлично 61V для них не проблема(БП+-30.5V). Остальные Кетайский шлак. Корпус с выемкой по бокам может быть только у Кетайской же UTC1875.
А были замечены какие-нибудь отклонения в работе микросхемы?
Например разница в звуке с оригиналом, или несовпадение распиновки?
На фото не похоже чтобы была подделка – сам корпус(не считая спиленной маркировки) хорошего качества.
Есть циферки в углублении, шероховатая структура, ножки тоже хорошо выглядят. :)
Похоже на перемаркёр оригинального компонента – возможно даже тех самых TDA от ST.
Насчёт закругления – небольшие изменения допускаются при производстве оригинала, особенно когда микросхема выпускается 20+ лет. Например сделали новую матрицу для отливки корпуса.
Главное следить чтобы не было удешевления – например более тонкие ножки, наличие усов пластика или кривая заливка, отсутствие мелких деталей или их имитация лазерной гравировкой, т.д.
Оригинал могут перемаркировать в основном по 2-м причинам:
1. Если есть несколько моделей этой микросхемы(отличающиеся стримостью), или несколько разных моделей со схожей распиновкой. Китаец может перемаркировать все в самую дорогую микросхему из ряда и продавать её;
2. Бывает что на оригинальном заводе при тестировании микросхем ставится пометка, если та каким-то образом не прошла тестирование после энкапсуляции. Обычно капается капля чернил, которые въедаются в пластик – и микруха выбрасывается с конвейера. Отмыть эту каплю нельзя. По идее все дефективные микрухи потом уничтожаются.
Китаец может перебросить через забор мешок с дефектом, и уже дома вручную перебрать 10,000 микросхем, найдя среди них 500 которые вполне даже как-то играют. :)
Потом спилить поверхность, отгравировать и продавать на Али как будто микросхема нормальная. :)
Что до наших магазинов – многие действительно продают китайщину, нужно опытом смотреть какой как работает.
В Кетае закупаюсь только по мелочи. Или на крайний случай Б/У для опытов.
Но вот недавно затарился в г.Уфа electronica.bashel в том числе купил две TDA7560 две TDA7388.
По параметрам все 4 микросхемы одинаковые и похожи на TDA7388 только дороже :(.
Эти подделки в Кетае продают 100руб/десяток.
Похоже магазин электроника в г.Уфа закупает запчасти у того же Кетайца что и я.
На фото видно не вооруженным взглядом что TDA7560 спилена.
Взвесил микросхемы:
TDA7388 — 7,54g
TDA7560 — 7,48g (вес меньше за счет спила части корпуса)
сравнил оригинал со штатной магнитолы с японской машины
PAL007 Pioner, аналог TDA7560 — 7,10g
Для сравнения, с лева подделка, корпус тоньше, на нижнем фото.
Нержавеек на самом деле есть сотни различных сплавов, с разными свойствами.
А кузова для автомобилей из нержавейки делали с самой ранней истории автомобилестроения, но из-за её дороговизны касалось это в основном авто премиум-класса. Кстати, многие такие авто 20-х и 30-х годов дошли до нас именно из-за несгниваемости:
Сегодня нержавейка значительно подешевела, и стоит в среднем всего в 3-5 раз дороже чем чёрный металл.
Как-то пытался гуглить почему по прежнему те же авто не делают из нержавейки, и ответ в основном сводился к следующему:
Типичная жизнь современного авто составляет 5-10 лет, этого мало чтобы проржавел кузов, но уже достаточно дабы расшаталось/порепалось/отпало в автомобиле вообще всё, и из-за низкой ремонтопригодности его оставалось только выбросить на помойку. Т.е. сейчас всё равно в принципе никто не делает карбюраторных пикапов как в американскиз фильмах 70-х, которые можно водить 30 лет подряд и ремонтировать в чистом поле. :)
С токарником на самом деле была история – таковой ещё когда-то давно купили, в добавок заграничный, но дачи не было и поставить пришлось у знакомого в мастерской, VRP с форумчика.
Токарник оказался сломанным, но VRP пообещал починить за возможность им пользоваться.
Сломан тот оказался люто и никто его в итоге не починил – теперь стоит мёртвым грузом.
В добавок, когда к нему был наибольший интерес в процессе заказа торчиков – оказалось в добавок что станок это какой-то супер прецизионный и тянуть на нём ничего нельзя ибо накроется подшипник шпинделя. :)
Что за модель станка уточню как будет возможность.
Так то, иметь свой металлообработочный цех это большая мечта, но живя в столице здесь практически на вес золота любой квадратный метр, даже за какой-то гараж нужно отдать $6000 при покупке, и при том что не ясно когда весь гаражный коопуратив снесут бульдозером. :)
Корпуса автомобилей делают из обычной стали, потому что у нее трещиностойкость выше. Нержавка хрупкая, расползётся на первом же ухабе. Алюминий амфотерен — гниет и от кислот, и от щелочей, коих на дорогах полно. Титан начинает дико корродировать при контакте с железным опилками, коих на дорогах тоже валяется полно.
Была идея делать из жесткого пластика с залитой внутрь арматурой-каркасом, но как-то не пошло…
Сергей, может идея так себе — но не хочешь купить на авито старый токарный станок, поставить его на даче и сам научится делать торы? Ролики и матрицы выточишь на нём же.
Скоро ещё на английском подкатит версия. :)
Я правда сейчас застрял – пока писал инструкцию распродались все SI, и новая партия будет не раньше чем через месяц.
Сейчас приходится по старинке запаивать платки, но благо скилл на месте – за день получается сделать и отправить 16 платок SI, без особого экстрима.
Прикольно кстати, что даже 100 штук прерывателей сделать занимает недели 2-3 на стороне, а самому сделать это неделя.
Но когда сам паяешь – это забирает все силы, и есть смысл сложить операцию на кого-то другого, делая взамен что-нибудь конструктивное в плане развития.
Спасибо!!!
Я раньше тоже, пропив курс препарата выкидывал упаковку и забывал его название, потому что симптомы полностью пропадали, но с течением лет, упаковки от лекарств сохраняю, чтобы вспомнить их названия и купить еще)))
Могу чуток ответно позанудствовать – как раз не спиться. :)
Так то, любая железка вокруг нас – углеродистая сталь, ибо очистить железо до состояния 99.99% крайне сложно и дорого.
Реактивное железо для лабораторий буквально стоит в районе $150 за 100 грамм.
Тут такое, уже придирки – инструментальную сталь вообще вроде называют «высокоуглеродистой»… Причем это тоже сбивает с толку, т.к. процентная составляющая углерода там не больше 2%. Где больше – это уже не сталь, а чугун. :)
Про масло для лучшей резки не знал – думал там спецово кто-то из баллончика силиконовой смазкой пшикает.
Насчет нержавейки – я честно не представляю из чего мне мне те детальки вырезали.
Уже убедился что она не такая и твёрдая как изначально казалось – что логично, иначе она бы не царапалась.
Кромка похоже действительно получилась твёрдая именно из-за лазера. Интересно что следов реза не осталось, никаких потемнений, цветов побежалости и т.д.
Вообще у меня дома есть 1.5 мм лист немагнитной нержавейки, как раз крутой.
Не магнитится, не гнётся, и не царапается – видимо холоднокатанная. Когда-то купил на барахолке у металлиста, надо узнать что там за сплав. Пока я из него кухонный ножик сделал, юзаю в кулинарном деле. :)
Да, насчет магнитности – как-то гуглил эту тему, и таки там оно более хитро.
Нержавейки бывают как магнитные, так и немагнитные – зависит от состава сплава. Немагнитных значительно меньше, и получается так только при каких-то очень особых концентрациях хрома/никеля или хрома/молибдена. Т.е. магнитность это не показатель что «нержавейка больше ржавейка чем нержавейка». :)
Ржавеет ли та нержа которая у меня – по идее можно проверить химически. Это уже отдельный параметр для сплавов.
Но то что бывают абсолютно несгнивающие нержавейки знаю из личного опыта – при копе с миноискателем можно найти в земле кусочки нержавейки, пролежвашие там с WWII и до сих пор сохранившие блеск. :)
Как-то ездил с одними дядьками копать под Киевом, там видел огрызок нацистской пулемётной ленты от MG-42 из нержи.
P.S. Кстати, я отшлифовал корпуса из нержи и алюминия, надо как-то зафотать. Матовые значительно красивей.
Даже забирая детальки – они уже были смочены в масле дабы дополнительно предохранить их от коррозии.
Все проще, листы мажут маслом перед раскроем. Так они гораздо лучше режутся. Особенности поглощения излучения поверхностью.
Точно так же, как с листа обдираются все стикеры, иначе дофигакиловаттная дура в этом месте металл не прорежет.
Углеродистая сталь
Очень сомневаюсь. Углеродистая сталь это не «то, что ржавеет», а то, что имеет определенный уровень углерода. Углеродистые стали это те, из которых делают ножи, напильники, резцы. А листовой прокат больше похож на то, из чего делают гвозди. Есть конечно и 65Х в листах, но сомневаюсь, что вы из нее заказывали. Кромки бы подкалились так, что она сточила бы твой надфиль. У тебя это с нержой произошло, похоже. А так обычно нержа не лучший материал по мех. характеристикам, будь то твердость и износостойкость. Поэтому хорошие лезвия ножей как правило из «ржавейки». Но вообще конечно сплавов дофига, есть и всякие едреные нержи, но они и очень недешевы. То, что твоя нержавейка магнитится говорит как раз о том, что это переходный вариант между нержавейкой и чернухой. Вполне возможно в условиях влажности даже будет темнеть… При этом по мех свойствам она будет лучше тех, что не магнитятся — те вязкие и менее прочные.
Zanuda mode OFF…
По идее и с двумя контактами не должно гудеть, если кабель по-настоящему экранирующий – т.е. земля на нем полностью оборачивает провод сигнала.
На дорогих аудиокабелях по крайней мере 3-го контакта нету:
Может провод какой-то дешманский и он без эрана, ну или экран порвался. :)
Хе, похоже давление за глазами – штука не редкая, по крайней мере среди компьютерщиков.
Я человек от 4-х уже о ней слышал, и это при том что мало общаюсь. :)
Мне тогда прописали 2 штуковины, честно не знаю какая из них помогла:
1. Глазные капли OFTAmill(они же ОФТАмилл) – жутко дорогая итальянская штука, стоит почти $12/10 мл.
Я их правда и на половину не израсходовал, до сих пор стоит бутылёк в холодильнике.
Их когда капал — реально сразу помагало;
2. Витаминный комплекс купил не тот который прописали, а какой-то дешевый отечественного произвоства, для школьников – там даже был нарисован очкарик-школяр на упаковке, вместо компа сидящий за домашкой. :)
Упаковку увы уже выбросил, она была фиолетового цвета – внутри коричневые непрозрачные капсулы, как с рыбим жиром. Один раз такую раскусил и меня чуть не стошнило, такая бяка просто пипец. Больше не раскусывал. xD
EDIT: Вообще советую зайти в обычную государственную поликлинику – у нас, да и в остальных странах ex-USSR конечно с медициной плохо, но хоть какая-то она есть. В идеале взять с собой ноутбук с работой, тогда 1.5 часа в очереди проходят не так и плохо.
tqfp
...разрабатываем электронику вместе
Не плохо бы в настройках QCW кроме ограничения максимальной длительности рампы добавить и ограничение минимальной:)
Претензия:
Более того, магазин признал что TDA7560 подделка и произвел компенсацию за всю партию товара. Благо то что мы в России находимся в едином правовом поле и покупателя защищает закон. Т.к я проявил недоверие ко всем позициям данного магазина в текущем заказе.
Микросхемы не проверял, по той причине что обещал отправить почтой все обратно в магазин.
По поводу Кетайцев там совсем все плохо. Покупал давно, много у разных продавцов LM1875.
Приходили некоторые явно перетертые возможно TDA2030 или даже TDA2003. Но поразили другие, корпус не тронут все как у настоящей размер, толщина но чуть легче. И они даже работали! +-25V(50V) держали легко что похоже на TDA2050, но по звуку далеко не они. Кетаяц упирался до последнего я ему говорил что это подделка он в ответ — параметры должны соответствовать, т.е вроде как и не отрицал подделку но и не хотел отдавать деньги. Когда я показал ему то что они 60V не выдержали, по даташиту должны, согласился и вернул деньги. После вскрытия оказался какой-то вашпэ неизвестный науке зверь. Звук был но крайне паршивый. После этого у меня закрались сомнения по поводу Кетая подпольного.
По всей видимости у Кетайцев есть станок по изготовлению подложек и корпусов, возможность изготовления кристаллов и их сборка. Так вот они делают один типовой кристалл средней паршивости разводят ноги при инкапсуляции и уже по желанию покупателя наносят нужную маркировку. Соответственно о каких то параметрах, культуре производства качестве речи и быть не может. Все мы видели Кетайские «капельки» на платах так вот это и есть то самое, подделка на уровне функционала. И это касается всего. Раньше заказывал стабилизаторы LM78xx в подобных корпусах которые при токе 0,5А выгорают. TL072 и LM358 имеют одинаковые параметры и на самом деле собраны на одинаковых кристаллах. Диоды, транзисторы которые вроде «звонятся» но после вскрытия там оказывается малюсенький кристалл в большом корпусе.
Те что с права в прямоугольном корпусе, а LM1875 должны быть только в таком корпусе брал в чипдипе за 180руб шт. оригинал(я надеюсь), собирал на них УМ работает отлично 61V для них не проблема(БП+-30.5V). Остальные Кетайский шлак. Корпус с выемкой по бокам может быть только у Кетайской же UTC1875.
Смотрел анимешки, каналы на Ютубе типо Vovan Japan, и т.д.
Но правда было лет 8 назад, с тех пор попустило. xD
Выставочка норм, они в принципе все друг на друга похожи, но если зайду то могу бродить по ним часов 5 без перерыва.
А что там по работе было, свой стенд?
Если конечно не top secret. :)
Например разница в звуке с оригиналом, или несовпадение распиновки?
На фото не похоже чтобы была подделка – сам корпус(не считая спиленной маркировки) хорошего качества.
Есть циферки в углублении, шероховатая структура, ножки тоже хорошо выглядят. :)
Похоже на перемаркёр оригинального компонента – возможно даже тех самых TDA от ST.
Насчёт закругления – небольшие изменения допускаются при производстве оригинала, особенно когда микросхема выпускается 20+ лет. Например сделали новую матрицу для отливки корпуса.
Главное следить чтобы не было удешевления – например более тонкие ножки, наличие усов пластика или кривая заливка, отсутствие мелких деталей или их имитация лазерной гравировкой, т.д.
Оригинал могут перемаркировать в основном по 2-м причинам:
1. Если есть несколько моделей этой микросхемы(отличающиеся стримостью), или несколько разных моделей со схожей распиновкой. Китаец может перемаркировать все в самую дорогую микросхему из ряда и продавать её;
2. Бывает что на оригинальном заводе при тестировании микросхем ставится пометка, если та каким-то образом не прошла тестирование после энкапсуляции. Обычно капается капля чернил, которые въедаются в пластик – и микруха выбрасывается с конвейера. Отмыть эту каплю нельзя. По идее все дефективные микрухи потом уничтожаются.
Китаец может перебросить через забор мешок с дефектом, и уже дома вручную перебрать 10,000 микросхем, найдя среди них 500 которые вполне даже как-то играют. :)
Потом спилить поверхность, отгравировать и продавать на Али как будто микросхема нормальная. :)
Что до наших магазинов – многие действительно продают китайщину, нужно опытом смотреть какой как работает.
Но вот недавно затарился в г.Уфа electronica.bashel в том числе купил две TDA7560 две TDA7388.
По параметрам все 4 микросхемы одинаковые и похожи на TDA7388 только дороже :(.
Эти подделки в Кетае продают 100руб/десяток.
Похоже магазин электроника в г.Уфа закупает запчасти у того же Кетайца что и я.
На фото видно не вооруженным взглядом что TDA7560 спилена.
Взвесил микросхемы:
TDA7388 — 7,54g
TDA7560 — 7,48g (вес меньше за счет спила части корпуса)
сравнил оригинал со штатной магнитолы с японской машины
PAL007 Pioner, аналог TDA7560 — 7,10g
Для сравнения, с лева подделка, корпус тоньше, на нижнем фото.
А кузова для автомобилей из нержавейки делали с самой ранней истории автомобилестроения, но из-за её дороговизны касалось это в основном авто премиум-класса. Кстати, многие такие авто 20-х и 30-х годов дошли до нас именно из-за несгниваемости:
Сегодня нержавейка значительно подешевела, и стоит в среднем всего в 3-5 раз дороже чем чёрный металл.
Как-то пытался гуглить почему по прежнему те же авто не делают из нержавейки, и ответ в основном сводился к следующему:
Типичная жизнь современного авто составляет 5-10 лет, этого мало чтобы проржавел кузов, но уже достаточно дабы расшаталось/порепалось/отпало в автомобиле вообще всё, и из-за низкой ремонтопригодности его оставалось только выбросить на помойку. Т.е. сейчас всё равно в принципе никто не делает карбюраторных пикапов как в американскиз фильмах 70-х, которые можно водить 30 лет подряд и ремонтировать в чистом поле. :)
С токарником на самом деле была история – таковой ещё когда-то давно купили, в добавок заграничный, но дачи не было и поставить пришлось у знакомого в мастерской, VRP с форумчика.
Токарник оказался сломанным, но VRP пообещал починить за возможность им пользоваться.
Сломан тот оказался люто и никто его в итоге не починил – теперь стоит мёртвым грузом.
В добавок, когда к нему был наибольший интерес в процессе заказа торчиков – оказалось в добавок что станок это какой-то супер прецизионный и тянуть на нём ничего нельзя ибо накроется подшипник шпинделя. :)
Что за модель станка уточню как будет возможность.
Так то, иметь свой металлообработочный цех это большая мечта, но живя в столице здесь практически на вес золота любой квадратный метр, даже за какой-то гараж нужно отдать $6000 при покупке, и при том что не ясно когда весь гаражный коопуратив снесут бульдозером. :)
Была идея делать из жесткого пластика с залитой внутрь арматурой-каркасом, но как-то не пошло…
Добавил осциллограммы PWM-пилы на выходе SI, описал как её можно отфильтровать,
и так же добавил осциллограмму отфильтрованной аналоговой пилы.
Я правда сейчас застрял – пока писал инструкцию распродались все SI, и новая партия будет не раньше чем через месяц.
Сейчас приходится по старинке запаивать платки, но благо скилл на месте – за день получается сделать и отправить 16 платок SI, без особого экстрима.
Прикольно кстати, что даже 100 штук прерывателей сделать занимает недели 2-3 на стороне, а самому сделать это неделя.
Но когда сам паяешь – это забирает все силы, и есть смысл сложить операцию на кого-то другого, делая взамен что-нибудь конструктивное в плане развития.
Я раньше тоже, пропив курс препарата выкидывал упаковку и забывал его название, потому что симптомы полностью пропадали, но с течением лет, упаковки от лекарств сохраняю, чтобы вспомнить их названия и купить еще)))
Так то, любая железка вокруг нас – углеродистая сталь, ибо очистить железо до состояния 99.99% крайне сложно и дорого.
Реактивное железо для лабораторий буквально стоит в районе $150 за 100 грамм.
Тут такое, уже придирки – инструментальную сталь вообще вроде называют «высокоуглеродистой»… Причем это тоже сбивает с толку, т.к. процентная составляющая углерода там не больше 2%. Где больше – это уже не сталь, а чугун. :)
Про масло для лучшей резки не знал – думал там спецово кто-то из баллончика силиконовой смазкой пшикает.
Насчет нержавейки – я честно не представляю из чего мне мне те детальки вырезали.
Уже убедился что она не такая и твёрдая как изначально казалось – что логично, иначе она бы не царапалась.
Кромка похоже действительно получилась твёрдая именно из-за лазера. Интересно что следов реза не осталось, никаких потемнений, цветов побежалости и т.д.
Вообще у меня дома есть 1.5 мм лист немагнитной нержавейки, как раз крутой.
Не магнитится, не гнётся, и не царапается – видимо холоднокатанная. Когда-то купил на барахолке у металлиста, надо узнать что там за сплав. Пока я из него кухонный ножик сделал, юзаю в кулинарном деле. :)
Да, насчет магнитности – как-то гуглил эту тему, и таки там оно более хитро.
Нержавейки бывают как магнитные, так и немагнитные – зависит от состава сплава. Немагнитных значительно меньше, и получается так только при каких-то очень особых концентрациях хрома/никеля или хрома/молибдена. Т.е. магнитность это не показатель что «нержавейка больше ржавейка чем нержавейка». :)
Ржавеет ли та нержа которая у меня – по идее можно проверить химически. Это уже отдельный параметр для сплавов.
Но то что бывают абсолютно несгнивающие нержавейки знаю из личного опыта – при копе с миноискателем можно найти в земле кусочки нержавейки, пролежвашие там с WWII и до сих пор сохранившие блеск. :)
Как-то ездил с одними дядьками копать под Киевом, там видел огрызок нацистской пулемётной ленты от MG-42 из нержи.
P.S. Кстати, я отшлифовал корпуса из нержи и алюминия, надо как-то зафотать. Матовые значительно красивей.
Точно так же, как с листа обдираются все стикеры, иначе дофигакиловаттная дура в этом месте металл не прорежет.
Очень сомневаюсь. Углеродистая сталь это не «то, что ржавеет», а то, что имеет определенный уровень углерода. Углеродистые стали это те, из которых делают ножи, напильники, резцы. А листовой прокат больше похож на то, из чего делают гвозди. Есть конечно и 65Х в листах, но сомневаюсь, что вы из нее заказывали. Кромки бы подкалились так, что она сточила бы твой надфиль. У тебя это с нержой произошло, похоже. А так обычно нержа не лучший материал по мех. характеристикам, будь то твердость и износостойкость. Поэтому хорошие лезвия ножей как правило из «ржавейки». Но вообще конечно сплавов дофига, есть и всякие едреные нержи, но они и очень недешевы. То, что твоя нержавейка магнитится говорит как раз о том, что это переходный вариант между нержавейкой и чернухой. Вполне возможно в условиях влажности даже будет темнеть… При этом по мех свойствам она будет лучше тех, что не магнитятся — те вязкие и менее прочные.
Zanuda mode OFF…
На дорогих аудиокабелях по крайней мере 3-го контакта нету:
Может провод какой-то дешманский и он без эрана, ну или экран порвался. :)
Я человек от 4-х уже о ней слышал, и это при том что мало общаюсь. :)
Мне тогда прописали 2 штуковины, честно не знаю какая из них помогла:
1. Глазные капли OFTAmill(они же ОФТАмилл) – жутко дорогая итальянская штука, стоит почти $12/10 мл.
Я их правда и на половину не израсходовал, до сих пор стоит бутылёк в холодильнике.
Их когда капал — реально сразу помагало;
2. Витаминный комплекс купил не тот который прописали, а какой-то дешевый отечественного произвоства, для школьников – там даже был нарисован очкарик-школяр на упаковке, вместо компа сидящий за домашкой. :)
Упаковку увы уже выбросил, она была фиолетового цвета – внутри коричневые непрозрачные капсулы, как с рыбим жиром. Один раз такую раскусил и меня чуть не стошнило, такая бяка просто пипец. Больше не раскусывал. xD
EDIT: Вообще советую зайти в обычную государственную поликлинику – у нас, да и в остальных странах ex-USSR конечно с медициной плохо, но хоть какая-то она есть. В идеале взять с собой ноутбук с работой, тогда 1.5 часа в очереди проходят не так и плохо.