ОК. Сокращаем расстояние до 5 мм (человек стоит босиком на тонком линолеуме, положенном прямо на металлические конструкции). Ток получается 0.0002 ампера. Всё равно мало. Чтобы чела тряхнуло, надо хотя бы 0.01А
Значит дело не в ёмкостном токе. А в чём же?
Блин, может формула на таких расстояниях не работает?
Лучше не шкурить, а почистить абразивным порошком типа «Пемолюкса».
Да, я именно про пемолюкс и прочие порошковые чистящие. Причем чем дешевле порошок, тем меньше в нем всяких добавок, а значит под зачистку лучше.
А потом на секунду-две кинуть в раствор хлорного железа и сразу достать, после промыть в проточной воде. После такого фоторезист пристает намертво.
Только не в хлорное, а в персульфат, т.к. он травит по границам зерен и создает прекрасную микрошероховатость к которой фоторезист липнет просто великолепно. И не на секунду-другую, а на 30.
А если еще ламинатором проехать, так вообще сказка :-)
Да, ламинатор — это очень хорошо, быстро и стабильно качественно. Но и без него неплохо, в общем то.
Кстати, не все пигментные чернила одинаково полезны. Почему-то у меня они всегда растрескиваются при высыхании на прозрачной пленке Lomond. А классические водорастворимые нормально.
Есть такое дело. Но если не увлекаться сильно большими зазорами и стравливанием всей лишней меди, а заливать все земляным полигоном, эти трещинки убираются небольшим боковым подтравом, который есть даже у кислота+перекись+соль. Зато пигмент отлично работает с маской, для которой нужны существенно бОльшие выдержки. У меня резист светится 20-25сек, а маска 10-15 минут первая засветка, и тут как раз водянку надо тщательно калибровать время засветки, а с пигментом вообще никаких проблем — можно и забыть на полчаса-час и ничего лишнего не пересветится.
Идеально конечно два принтера — водянка под шаблон для фоторезиста и пигмент для маски и маркировки, но я для себя выбрал только пигмент, т.к. уже с трудом мыслю себе плату без маски, а два специально обученных принтера — уже просто в принтерную стойку некуда.
Расстояние между «обкладками» d=30 метров (высота среднестатистической девятиэтажки).
Конструкця девятиэтажки подразумевает металлические конструкции, которые могут иметь контакт с землей. Вот если бы на вертолете взлететь и пощупать фазу… Но так уже делают американские ремонтники ЛЭП и их не бьет током :-)
Лучше не шкурить, а почистить абразивным порошком типа «Пемолюкса». А потом на секунду-две кинуть в раствор хлорного железа и сразу достать, после промыть в проточной воде. После такого фоторезист пристает намертво.
А если еще ламинатором проехать, так вообще сказка :-)
Кстати, не все пигментные чернила одинаково полезны. Почему-то у меня они всегда растрескиваются при высыхании на прозрачной пленке Lomond. А классические водорастворимые нормально.
Теме уже 2 года, но для меня актуальна. Собираюсь приобрести данный аппарат. Как показал себя в работе за 2 года, и почему до сих пор нет видео обзора? Есть ли запчасти?
Целая пачка плохих советов.
1) шкурить плату — очень-очень плохо. Травильный раствор будет подтекать в эти царапины и подтравливать дороги. Автор это обходит глажкой при довольно сильном давлении после накатки. Но это и причина п.2
2) никаких тряпочек, кисточек и протираний в процессе проявки! Отлично проявляется просто покачиванием в проявочном растворе. И, кстати
2.1) мягче и равномернее проявляет раствор жидкого стекла в воде. Концентрация 10-20мл на литр воды.
3) горелка от ДРЛ — плохо, очень плохо! Т.к. её спектр только краешком цепляет зону чувствительности фоторезиста, отсюда и время засветки для этой мощности завшено. Это, кстати, тоже причина что приходится тереть при проявке. Да и жесткий УФ совсем не полезен для глаз, а озон не подарок для всего организма. Намного лучше «черные» энергосберегайки — их спектр лучше покрывает чувствительность резиста. У меня типичное время засветки 20-25 секунд с 30см 4 лампы по 26Вт.
Ну и по двусторонкам есть такой фокус. Сверлим до накатки, т.к. все нормальные фоторезисты сейчас нормально держат тенты даже при пояске 0,25мм. Зато если промахнулся при сверлении, можно при позиционировании шаблона точнее прицелиться и оптимально расположить наиболее критичные переходы.
А вот шаблон на струйнике пигментными чернилами яростно плюсую — лучше только фотовывод в типографии.
УПД. С сильными шелочами (КРОТ и прочие) лучше не связываться вообще — щелочные ожоги намного опаснее, болезненнее и хуже заживают. Я смываю так: на дно кюветы салфетку или туалетную бумагу, на неё немного растворителя 646/647, да любой в принципе, плату и сверху опять салфетку, доливаю растворителя чтобы только покрыть плату, закрываю. Хорошо работают в этой роли лотки с крышкой. Пока возишься в ванной сливая растворитель и прочее, минут за пять все отлично отмокает. Как вариант можно в полиэтиленовый пакетик положить, плату аккуратно достать, а пакет в мусор чтобы не дышать толуолом и прочей гадостью от растворителя. А т.к. расход очень маленький — нечего и хранить, в мусор.
Тоже интересен этот вопрос. Попробовал посчитать.
Итак. Есть человек, стоящий в резиновых тапочках на сухом деревянном полу, который тыкает пальцем в фазу.
Есть нулевой провод, зарытый в землю. Между фазой и нулевым проводом 220 вольт 50 Гц.
Т.к. человек — это проводящий кусок мяса, то его можно считать за обкладку конденсатора. Аппроксимируем человека шаром диаметром полметра. Радиус a=0.25 метра.
Влажную проводящую землю аппроксимируем плоской обкладкой конденсатора с огромной площадью (бесконечная пластина).
Получаем конденсатор «Шар — Бесконечная стенка».
Расстояние между «обкладками» d=30 метров (высота среднестатистической девятиэтажки).
Лезем в Википедию. Ищем формулу для поиска ёмкости «Шар-Стенка» и загоняем её в Маткад. Получили 30 пикофарад.
Причём результат почти не зависит от высоты здания «d» и тучности человека «a» (поиграйтесь с этими параметрами). Что взрослый толстяк, что ребёнок; что в деревенском доме, что на крыше Бурж Дубая — разница невелика.
Подсчитываем ток через конденсатор ёмкостью 30 пф при напряжении 220 вольт и частоте 50 Гц. Получаем 2 микроампера. Мало, чтобы тряхнуть человека.
1. Не планируем. Для того, чтобы писать под айос нужно сначала купить макинтош и айфончик.
2. Срок — на следующий день
Магазин должен считать точно, но если есть сомнения, напишите нам, что не так считается.
Просто вопросы:
1. А с учетом J2ObjC под управление iOS не планируете версию ПО сделать?
2. При покупке срок отправки сколько если не секрет?
И еще, а в Магазине точно калькулятор доставки работает?
tqfp
...разрабатываем электронику вместе
Странно, наверное на каком-то другом сайте смотрел, сейчас поправлю.
Встречаемся на метро Нивки по следующим координатам:
https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B027'34.6%22N+30%C2%B024'21.8%22E/@50.4594048,30.4038103,622m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=ru
Время встречи – 12:00, опоздавших ждём 15 минут. При себе иметь распечатанное приглашение или его номер, а так же в идеале какой-нибудь их своих проектиков. Я тоже постараюсь захватить платок на пощупать.
; )
Значит дело не в ёмкостном токе. А в чём же?
Блин, может формула на таких расстояниях не работает?
Только не в хлорное, а в персульфат, т.к. он травит по границам зерен и создает прекрасную микрошероховатость к которой фоторезист липнет просто великолепно. И не на секунду-другую, а на 30.
Да, ламинатор — это очень хорошо, быстро и стабильно качественно. Но и без него неплохо, в общем то.
Есть такое дело. Но если не увлекаться сильно большими зазорами и стравливанием всей лишней меди, а заливать все земляным полигоном, эти трещинки убираются небольшим боковым подтравом, который есть даже у кислота+перекись+соль. Зато пигмент отлично работает с маской, для которой нужны существенно бОльшие выдержки. У меня резист светится 20-25сек, а маска 10-15 минут первая засветка, и тут как раз водянку надо тщательно калибровать время засветки, а с пигментом вообще никаких проблем — можно и забыть на полчаса-час и ничего лишнего не пересветится.
Идеально конечно два принтера — водянка под шаблон для фоторезиста и пигмент для маски и маркировки, но я для себя выбрал только пигмент, т.к. уже с трудом мыслю себе плату без маски, а два специально обученных принтера — уже просто в принтерную стойку некуда.
Большая часть народу хочет субботу, так что ориентируемся на 17-е число.
; )
А если еще ламинатором проехать, так вообще сказка :-)
Кстати, не все пигментные чернила одинаково полезны. Почему-то у меня они всегда растрескиваются при высыхании на прозрачной пленке Lomond. А классические водорастворимые нормально.
1) шкурить плату — очень-очень плохо. Травильный раствор будет подтекать в эти царапины и подтравливать дороги. Автор это обходит глажкой при довольно сильном давлении после накатки. Но это и причина п.2
2) никаких тряпочек, кисточек и протираний в процессе проявки! Отлично проявляется просто покачиванием в проявочном растворе. И, кстати
2.1) мягче и равномернее проявляет раствор жидкого стекла в воде. Концентрация 10-20мл на литр воды.
3) горелка от ДРЛ — плохо, очень плохо! Т.к. её спектр только краешком цепляет зону чувствительности фоторезиста, отсюда и время засветки для этой мощности завшено. Это, кстати, тоже причина что приходится тереть при проявке. Да и жесткий УФ совсем не полезен для глаз, а озон не подарок для всего организма. Намного лучше «черные» энергосберегайки — их спектр лучше покрывает чувствительность резиста. У меня типичное время засветки 20-25 секунд с 30см 4 лампы по 26Вт.
Ну и по двусторонкам есть такой фокус. Сверлим до накатки, т.к. все нормальные фоторезисты сейчас нормально держат тенты даже при пояске 0,25мм. Зато если промахнулся при сверлении, можно при позиционировании шаблона точнее прицелиться и оптимально расположить наиболее критичные переходы.
А вот шаблон на струйнике пигментными чернилами яростно плюсую — лучше только фотовывод в типографии.
УПД. С сильными шелочами (КРОТ и прочие) лучше не связываться вообще — щелочные ожоги намного опаснее, болезненнее и хуже заживают. Я смываю так: на дно кюветы салфетку или туалетную бумагу, на неё немного растворителя 646/647, да любой в принципе, плату и сверху опять салфетку, доливаю растворителя чтобы только покрыть плату, закрываю. Хорошо работают в этой роли лотки с крышкой. Пока возишься в ванной сливая растворитель и прочее, минут за пять все отлично отмокает. Как вариант можно в полиэтиленовый пакетик положить, плату аккуратно достать, а пакет в мусор чтобы не дышать толуолом и прочей гадостью от растворителя. А т.к. расход очень маленький — нечего и хранить, в мусор.
Итак. Есть человек, стоящий в резиновых тапочках на сухом деревянном полу, который тыкает пальцем в фазу.
Есть нулевой провод, зарытый в землю. Между фазой и нулевым проводом 220 вольт 50 Гц.
Т.к. человек — это проводящий кусок мяса, то его можно считать за обкладку конденсатора. Аппроксимируем человека шаром диаметром полметра. Радиус a=0.25 метра.
Влажную проводящую землю аппроксимируем плоской обкладкой конденсатора с огромной площадью (бесконечная пластина).
Получаем конденсатор «Шар — Бесконечная стенка».
Расстояние между «обкладками» d=30 метров (высота среднестатистической девятиэтажки).
Лезем в Википедию. Ищем формулу для поиска ёмкости «Шар-Стенка» и загоняем её в Маткад. Получили 30 пикофарад.
Причём результат почти не зависит от высоты здания «d» и тучности человека «a» (поиграйтесь с этими параметрами). Что взрослый толстяк, что ребёнок; что в деревенском доме, что на крыше Бурж Дубая — разница невелика.
Подсчитываем ток через конденсатор ёмкостью 30 пф при напряжении 220 вольт и частоте 50 Гц. Получаем 2 микроампера. Мало, чтобы тряхнуть человека.
Поправьте, не ошибаюсь ли я?
2. Срок — на следующий день
Магазин должен считать точно, но если есть сомнения, напишите нам, что не так считается.
1. А с учетом J2ObjC под управление iOS не планируете версию ПО сделать?
2. При покупке срок отправки сколько если не секрет?
И еще, а в Магазине точно калькулятор доставки работает?
Шикааарный проект ребята!=)